Подключение к компьютеру усилителя Radiotehnika У-101-Стерео. Ym 101 схема подключения

Беспроводной выключатель на 4 канала

Доброго всем дня. Хочу рассказать об опыте, связанном с беспроводным 4-канальным выключателем. Разумеется, без «допилинга» не обошлось. Подробности внутри. Вступление. Появилась необходимость добавить несколько элементов подсветки в комнате, которая недавно была отремонтирована. Как часто бывает, освещения хочется добавить, а скрыто (внутри стены) монтировать выключатели уже поздно. Благо, нужные провода с большего уже были вмонтированы с запасом «на будущее». После долгого выбора дизайна четырёх выключателей, которые бы включали необходимые подсветки, выбора места их монтажа и выбора размеров (и, соответственно, типов) было принято решение: лучшие выключатели – это скрытые, не видимые глазу выключатели. Это разом решило проблему и с дизайном, и с размером.

Плюс бонус для лени.

«Сферические характеристики в вакууме» от продавца. Входное напряжение: AC200-240V (50/60 Hz) Батарейка пульта: 1 x 12V (23A) (нет в комплекте) Общая нагрузка: 1.Активная: максимум 4х1000W 2.Индуктивная: максимум 4х250W Дистанция: до 25 метров в помещении, до 100м на открытом пространстве.

Осмотр того, что пришло. После долгого ожидания, пришло вот что:

Само устройство в металлическом корпусе;
Пульт дистанционного управления;
Кронштейн для пульта.

Посмотреть, что пришло.

Заимев привычку разбирать всё китайское до использования, уже скоро я лицезрел внутренности пульта.

Всё относительно просто и предсказуемо. Здесь, на мой взгляд, «допиливать» нечего. С внутренностями металлической коробочки всё иначе. Вот как выглядело всё «с завода».

Также я изобразил схему электрическую принципиальную. Всё просто. Блок питания – конденсаторный балласт, группа стабилитронов на 12 вольт и, наконец, линейный стабилизатор для питания микросхемы. Далее, микросхема, которая управляет транзисторными ключами, коммутирующими питание на реле.

Что требуется «допилить». Главное – избавиться от встроенного блока питания. Отсутствие гальванической развязки и возможность того, что «внутрянка» окажется под фазой, мне доставляют моральный дискомфорт. Всё усугубляется тем, что на данную комнату не предусмотрены дифавтоматы или УЗО. Да, монтаж будет скрытым, но тем не менее. Также я не раз читал, что подобные схемы, применяемые в «заводских» светильниках из строительных магазинов, работают крайне недолго. Вероятно, это связано с тем, что линейный стабилизатор на 100 мА – не самое лучшее решение. Также читал, что есть нарекания на стабилитроны «в стекле» на 12 вольт, которые сильно греются. Здесь их 4, однако, не исключено, что в других конструкциях их может быть и меньше. В замене блока питания на внешний есть одни «грабли» — всё питается от 5 вольт, кроме реле, требующих 12 вольт. Мне очень не хотелось заказывать и ждать «двойной» блок питания (12+5 вольт). Такие блоки питания используются, в основном, для подключения внешних жестких дисков к SATA-USB переходнику. Да и не стоило оно того. Также не хотелось мастерить стабилизатор на 5 вольт из 12. Чтобы ограничиться только 5-вольтовым блоком питания, я решил заменить все реле на 5-вольтовые. Таковые у меня имелись, были когда-то заказаны и ждали «своего дня». Он наступил. Новые реле отличается от предустановленных только током потребления катушки. Вот характеристики тех реле, что были и тех, что стали.

Посмотреть на характеристики реле

Теперь подробнее о блоке питания. Мне требовался относительно нормальный блок питания. Под руку попался вот такой.

Этот «зарядник» от какого-то древнего неизвестного «Самсунга» сделан весьма добротно: присутствует ШИМ, TL431, оптопара, отличное от нуля количество дросселей, нормальные ёмкости на «входе» и «выходе» и даже термодатчик. Я удивлен. Выглядит-то «зарядник» снаружи весьма дёшево. Обычный тестер также показал, что напряжение на выходе при холостом ходе и небольшой нагрузке составляет 5,00 вольт. Номинальный заявленный ток в 700 мА, который может обеспечить блок питания, мне точно не потребуется. В общем, мне подходит.

Как это «допиливалось». Из верхней части (принципиальной) схемы («блок питания») я оставил только два конденсатора (100n и 220u). Можно сказать, «из жалости». Крайней необходимости я в них не вижу, но всё же. На место, где стоял стабилизатор, я впаял перемычку с бывшего «входа» на бывший «выход». В нижней части (принципиальной) схемы всё осталось «родное», за исключением реле. К слову, разводка на плате имеется только для нормально разомкнутых вариантов реле. По электрике всё. Корпус был «доработан» дремелем для посадочного места под провод от внешнего блока питания.

Как стало выглядеть.Чего я добился доработкой. Возможно, выводы мои будут несколько субъективными, но я их приведу. Мне стало гораздо комфортнее в душе от того, что появилась гальваническая развязка. Перепады напряжения в сети стали чуть менее критичными. Во время грозы будет чуть менее страшно оставлять прибор невыключенным (но не без присмотра!). Температурный режим прибора, вероятно, стал значительно комфортнее. Слово «вероятно» я применил потому, что осознал, что прибор никогда не включался в сеть в «заводском» состоянии, следовательно, я не знаю точно, грелись ли стабилитроны и/или стабилизатор. Увеличилась надежность устройства, в том числе из-за улучшения температурного режима.

Алгоритм работы готового устройства. При подаче питания игнорируются предыдущие состояния всех реле. По умолчанию B…D выключены, а A – включается при подаче питания на устройство (?). При нажатии на любую из кнопок А…D включается соответствующее реле, при повторном нажатии – отключается. Всё просто и логично. Нюансов не замечено. При нажатии кнопки «ON/OFF», если хоть один канал был на тот момент включен, выключаются все каналы. При повторном нажатии – включаются все. Если все каналы на тот момент выключены, при нажатии этой кнопки все каналы включаются, то есть шаг с выключением всех каналов пропускается. Это логично. Замечен нюанс: при быстром включении-выключении при помощи этой кнопки иногда «проскакивает» двойное срабатывание кнопки. Чтобы этого избежать, нужна пауза хотя бы в несколько секунд между включением и выключением. Теперь кнопка «Таймер». На корпусе устройства имеется инструкция памятка, которая сообщает о том, что таймер имеет 18 секундное действие. По факту это около 9…10 секунд. Теперь про алгоритм работы этой кнопки. Фактически это кнопка только выключения и только с задержкой. Действует только на включенные в данный момент реле. При нажатии на эту кнопку первое реле (если включено) очень быстро «перещёлкивается» (выключается и снова включается)(?). В каналах же B…D таких «фокусов» не замечено – они остаются в своём состоянии без «перещёлкиваний». По истечении срока действия таймера все реле, разумеется, выключаются. Нюансов не обнаружено. Не знаю, связано ли столь странное поведение первого реле с тем, что оно регулируется с первой ножки контроллера, а все остальные – с другой стороны контроллера (ножки 12…14). Возможно, это был наспех доработанный до 4 каналов 2-х или 3-х канальный контроллер. Возможно также, что это – просто «глюк» конкретного экземпляра. Сие мне неизвестно.

Дополнительная техническая информация. Микросхема PT2264, применённая в пульте, подразумевает использования PT2294 в самом устройстве. Будь это так, было бы всё просто. Ножки 1…9 задают уникальный «адрес» устройства передачи, соответственно, те же ножки, но на микросхеме PT2294 в «приёмном» устройстве, задают тот же «адрес» устройства приёма. Было бы очень легко наплодить кучу комбинированных устройств с множеством пультов для одного устройства или кучу устройств для одного пульта. Однако на практике это не так. На пульте можно менять «адреса» при помощи перемычек из пропоя (в данном случае). Но в самом устройстве стоит не PT2294, а, судя по всему, что-то вроде ATtiny. Но не ATtiny. Собственно говоря, я даже не знаю, что конкретно это на самом деле, но уверен, что контроллер (маркировка отсутствует). И нужная комбинация «адреса» наглухо вшита внутри. Мне не удалось найти информацию о том, что за контроллер используется. Это DIP 14 микросхема, питание на 4 и 11 ножки. Буду признателен, если в комментариях кто-нибудь сможет подсказать что-то дельное.

Что не вошло ни в какую категорию. Внимательный читатель, обративший внимание на памятку на корпусе устройства, понял, что тот «английский» — «слегка» странный. И самое странное, что зеленый провод называется «BROWN». Собственно, ценность данной памятки сводится к ценности (частично) схемы подключения.

Насколько полезен был обзор, каковы плюсы и минусы устройства – решать читателю. Также я затрудняюсь рекомендовать или отговаривать пользоваться сходным устройством в «заводском» состоянии.

Также поздравляю всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством.

P.S. Прошу прощения за то, что в шапке указан рандомный продавец. Тот, у которого я покупал – всё продал.

Обзоры схожих наборов:mysku.ru/blog/buyincoins/1344.html (от Ser_J)mysku.ru/blog/china-stores/27165.html (от Rimlyanin)

Спасибо за уделенное время.

mysku.ru

Экономия электроэнергии в освещении без паяльника (с дополнением)

Как мне показалось, этот товар еще не рассматривался на сайте, может вследствие его простоты и очевидности использования. Переключатель позволяет реализовать экономию электроэнергии в многоламповых светильниках за счет организации групп ламп и их включения одноклавишным выключателем без изменения существующей электропроводки. Альтернатива предлагаемому ступенчатому регулированию — диммирование, которое имеет другую, свою сферу применения. Кому интересно, милости просим! Устройство дешево (на Али -130 руб было.) и позволяет существующим выключателем управлять поочередно двумя группами ламп светильника, реализуя 3 уровня освещенности (1; 2; 1+2).

Время паузы для переключения нерегулируемо и составляет несколько секунд. Переделка светильника сводится к размещению в нем переключателя габаритами 6.7x4.2x2.0 см и перекоммутации ламп. Предельная мощность коммутации для напряжения 220В — 1000Вт для ламп накаливания и 400Вт для люминисцентных и светодиодных ламп. Для переделываемых светодиодных светильников разбиение ламп на группы потребует, на мой взгляд, дополнительного драйвера для меньшей группы. Вскрытие устройства не было, в настоящее время использовано для модернизации СД светильника с 11 лампами, которые были разбиты на 2 группы (3 и 8). При низком уровне освещенности смотрим телевизор, при среднем — «ищем закатившееся», при высшем — праздник! С помощью переключателя можно реализовать дежурное, ночное освещение. Из плюсов: функциональные возможности, цена, малые габариты, высокая коммутационная способность, отсутствие потребления при выключенном светильнике, а также автономных источников (батареек). Минусы не выявлены. Следует отметить, что на сайтах продавцов не указывается возможность реализации ТРЕХ уровней освещенности.

Дополнение

сделанное по вопросам заинтересованных читателей. Вскрыл аналогичный переключатель — простые защелки. Грешным делом думал, что электроники не будет. Однако есть, она обеспечивает алгоритм переключения двух электромеханических реле (на фото синие).

Микросхема LC2608/1443NC о восьми ногах, конденсатор 105J400V, электролиты на 50В-4,7 и 47 мкф, малый без насечек. Пайка, на мой взгляд, аккуратна, плата промыта.

Измерения.При отключенном выключателе потребления нет, что выгодно отличает данный переключатель от радиоуправляемых. При включенном — в зависимости от числа реле, катушки которых находятся под напряжением, ток потребления устройства на холостом ходу (без нагрузки 1 и 2 групп ламп) составляет 0,07-0,08А или при U=232В 16-17,5 ВА. Активная мощность 1,3-1,4 Вт. Основную мощность потребляет схема управления. В заключение добавлю, что подобный переключатель другого производителя (марки DK-11E) работает в люстре более 6 лет при каждодневном пользовании и напряжении сети 230-237В. Лирика. Не ожидал, что столько времени отнимет обзор такого, казалось бы простого, устройства, надеюсь, что он окажется полезным. 19.06.2015-Сегодня сайт магазина перестал работать, на всякий случай еще ссылка: aliexpress.com/store/product/4pcs-lot-2-Channels-3-Sections-Intelligent-Digital-Stainless-Steel-Piecewise-Switch-AC220V-2000W-Two-Road/1079579_32231852364.html

mysku.ru

Подключение к компьютеру усилителя Radiotehnika У-101-Стерео

2011-06-29 в 02:19

Подарили мне как-то на детали усилитель Радиотехника У-101-Стерео. Для начала, хотелось проверить его работоспособность. Оказалось, что он абсолютно рабочий, но требует некоторых доработок.План модернизации небольшой. Добавим mini-jack на вход обычный разъём 3.5 мм, чтобы подключать к компьютеру или телефону. Сделаем, так сказать, линейный вход "AUX". А так же поставим "педальки" для подключения акустической системы (АС).Первое, что я сделал после разборки - взял пылесос, тряпочку и очистил от пыли, грязи и тараканчиков (их высохших тел). После, началась сама модернизация.А вот и первая обнаруженная неполадка. "Похрипывал" звук. Подал звук в обход платы селектора каналов, и все заработало как надо. Провода звукового сигнала припаял на плату регулировки тембров и громкости.

Естественно, саму плату входов удалил за ненадобностью.

Также пришлось избавиться от влияния на усилитель платы защиты, которая блокировала подачу сигнала на усилитель. Отсюда выходной сигнал идёт на сам выход на АС и индикатор уровня звука.Вот вам в помощь, на всякий случай, полная схема самого усилителя:

Затем, убрал все лишние провода, чтобы не болтались.

Сзади поставил "педальки" для вывода звука на колонки.

Для подключения усилителя Радиотехника У-101-Стерео к сети отлично подошел такой провод:

Ну вот вроде бы и всё, если будут вопросы, пишите.Удачи вам с вашим усилителем!

Вам понравился наш материал? Поделитесь с друзьями! Оценка статьи: 4.8 из 5. Уже оценило 125 читателей

Вам может быть это интересно

tehnopage.ru