Заземление в квартире, и как его не надо делать. Если нет заземления в доме что делать

Если в доме нет заземления что делать

Как сделать заземление в квартире если его нет

Как сделать заземление при его отсутствии в квартире? Для многих сограждан нашей страны этот вопрос действительно актуален. По правилам и законам организовать необходимые работы обязаны компании управляющие жилым фондом, исправно взимающие с нас деньги на содержание жилья, проведение его текущего ремонта. Выполнять электромонтажные работы должны организации, имеющие соответствующие допуски для выполнения таких работ, но это в теории.

При монтаже элементов магистрали заземления допускаются резьбовые соединения, но с соблюдением одного обязательного условия, к каждому болту (винту) присоединяется не более двух проводников.

На практике, для латания проблемных мест в доме просто не хватает денег. Проблема создания современной модели заземления, руководству УК кажется незначительной или вовсе не обязательной для выполнения. Видя без перспективность ожидания реконструкции домовой электросети, люди пытаются что-то делать сами, но сделать качественное заземление, без углубленного знания темы, не получится. Более того, можно непреднамеренно создать ситуации, последствия которых, в штатном режиме, отразятся на работоспособности бытовых электроприборов, а при возникновении аварийных ситуаций выведут аппаратуру из строя. Недаром в народе говорится простота хуже воровства.

Зачем нужно заземление в квартире

Сказать что для предотвращения от поражения электротоком, значит, ничего не сказать. Всегда следует помнить что заземление само по себе не может гарантировать безопасность человека и обеспечить полноценную функциональность применяемой аппаратуры. Более того, конструкция, сделанная по неправильной электрической схеме или с нарушением правил монтажа (имитации заземляющего контура) ещё более усугубит ситуацию с работоспособностью бытовой техники и её комфортным, безопасным использованием.
Для исключения поражения ёмкостным током, вызванным технологической утечкой напряжения через плечо симметричного L-C – фильтра, средняя точка которого подключена на корпус устройства. Как пример, схема помехоподавляющего фильтра в стиральной машине “Bosch Maxx 4”. Если подключить такую машину к незаземленной розетке и замерить разницу потенциалов между корпусом устройства и стоящим рядом человеком, то прибор покажет значение, равное половине входного напряжения, порядка 110 вольт.

Кстати, такая особенность электрической схемы может стать причиной ложного, с точки зрения пользователя, срабатывания устройства защитного отключения (УЗО).

Для достижения электромагнитной совместимости оборудования (ЭМС). Речь идёт прежде всего об кондуктивном воздействии. Импульсных токах и напряжениях инжектируемых в электрическую сеть нагрузкой большой мощности. В многоэтажном жилом доме это: лифты, различные насосы, электросварочное оборудование.

Учесть все возможные ситуации, связанные с ЭМС просто невозможно, поэтому ограничусь только упоминанием о печальных последствиях асимметрии в трёхфазных сетях в случае обрыва (перегорания) нулевого рабочего проводника или захлестывания не изолированных проводов на воздушных линиях.

Для защиты от разряда статического электричества. Даже находясь, в домашней обстановке человеческое тело может зарядиться до 25 кВ, правда, заряд будет обладать очень небольшой мощностью, но и её может быть достаточно если не для поломки (кто сталкивался с монтажом полевых транзисторов тот меня поймёт), то для сбоя (зависания) электронно-вычислительной аппаратуры.

Замечено что чем сложнее, а следовательно, дороже мультимедийная и вычислительная аппаратура, тем она более уязвима, даже для, казалось бы, безобидного статического электричества.

Уравнивания потенциалов. Давайте создадим, на первый взгляд, вполне безобидную ситуацию, одной рукой коснёмся радиатора отопления, а другой не заземленного металлического корпуса компьютера. Как вы думаете, что произойдёт? Если повезёт, то ничего, но если сосед решил использовать трубу отопления как рабочую нейтраль, то через ваше тело пройдёт чувствительный электрический разряд, который неизбежно отразится на работоспособности компьютера.

Существующие системы заземлений

Понимаю, что для людей, не искушенных электротехнике все эти понятия, могут показаться скучными и ненужными, но для того чтобы знать как сделать, без знаний существующих способов не обойтись.

TN-C. Самая распространенная, но и самая ненадёжная, с точки зрения электробезопасности, система. Защитного проводника PE нет совсем, он совмещен с рабочим нулём в проводнике PEN. Дополнительного заземляющего контура то же нет. Визуально отличить TN-C можно заглянув в этажный щиток. Входящих кабелей четыре: 3 фазы и PEN. Уходящих в квартиру два: фаза и тот же PEN. Для достижения хоть какой-то электробезопасности применяется зануление, с упованием на срабатывание автоматического выключателя (АВ).

TN-S. Принципиальное отличие, проводники PE защитный и N рабочий нулевой разделены с самого начала от трансформаторной подстанции (ТП) и до квартирного щитка. Нигде на всем своём протяжении не соединяются. Чтобы убедится что используется TN-S схема, придётся добраться до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Именно добраться, потому что оно находится в изолированном, закрытом помещении вход в которое, по понятным причинам, ограничен. На входе в ВРУ, должно быть, пять кабелей: три фазы, рабочий ноль и защитный проводник. С этажного распределительного щитка в квартиру уходит три провода: фаза, ноль, PE.

По поводу дополнительного заземления в 7 издании правил устройства электроустановок (ПЭУ) есть интересный пункт 1.7.61. который может трактоваться в самых широких пределах.

TN-C-S. Промежуточный вариант, совместивший достоинства системы TN-S и относительную дешевизну TN-C. Проводник от подстанции до дома совмещает функции N и PE. Их разделение происходит в ВРУ, в так называемой точке расщепления (хотя физически это отрезок медной или стальной шины), после чего проводники больше нигде не соединяются. Количество проводов входящих в квартиру и их предназначение как в TN-S. Система TN-C-S является тем вариантом, на который переходят после модернизации устаревшей TN-C.

Кстати, по поводу TN-C-S, есть многих интригующая тема, а именно смысл физического разделения шины PEN на шины N и PE. Ищется затаённый замысел (необъясненная необходимость) такого разделения, но адекватных ответов нет. Есть ссылки на первый закон Кирхгофа, определение направления и силы тока для каждого отдельного узла цепи, но очень сомневаюсь что такие расчёты действительно кто-то делает, а тем более применяет на практике.

Возможно, всё гораздо проще и разделение на отдельные шины служит только для упорядочивания монтажа, с целью исключения ошибочного соединения N и PE, после точки расщепления.

Как понимаете, устройство заземления в системе TT, предъявляет особые требования к качеству (сопротивлению) заземляющего контура, причём в любое время года.

TT. Напряжение передаётся по четырём проводам: трём фазным и проводнику рабочего нуля. Заземление разведено с нейтралью источника и обустраивается непосредственно на входе в здании. Система TT, возможно, наиболее оптимальное решение для отдельно стоящего частного дома.

IT. Первая буква этой системы указывает что нейтраль изолирована от земли. Для передачи электроэнергии используются только три фазных провода. Несмотря на внешнюю простоту этот способ требует постоянного автоматического контроля за состоянием качества изоляции. Применяется в электроустановках, требующих непрерывное электроснабжение.

Наконец, добрались до сути статьи, но зато сейчас, надеюсь, всё будет понятно. Есть три варианта развития событий:

Правильный способ, выполненный с соблюдением всех требований ПЭУ. Первое что нужно сделать, достоверно узнать какой тип заземления применяется в конкретном доме. Для этого достаточно взглянуть в этажный щиток или переговорить с электриком, обслуживающим ваш дом. Если вы живёте в многоэтажном, многоквартирном доме в котором используется TN-C, то разумнее дождаться капремонта общедомовой электросети, модернизации старой системы в систему TN-C-S и только после этого или во время проведения “глобальной” реконструкции произвести замену двухжильной проводки внутриквартирной сети на трёхжильную.

Минимальная глубина заглубления горизонтальных проводников 0,3 м, но обычно углубляются на 0,5-0,7 м. Длина и ширина траншеи не регламентируется, но в качестве ориентира приведу обычно применяемые размеры. Длина 4-5 м, ширина 0,3-0,5 м. Форма траншеи: полоса или треугольник.

Если в доме пять и меньше этажей то можно, при наличии желания и некоторых материальных средств, создать для одной или группы квартир заземление типа TT, т. е. сделать отдельный заземляющий контур электрически независимый от N источника. О том как, и из чего правильно сделать, читайте в “Правилах устройства электроустановок”, издание 7, лу

etkfaza.ru

Нужно ли заземление в доме (квартире)?

При строительстве нового дома или при ремонте имеющегося жилья, многие люди задаются вопросом о необходимости заземления. Эта дилемма понятна, ведь люди нормально живут как в домах с заземлением, так и без него. Разберёмся, какой вариант лучше.

Что такое заземление?

Говоря техническими терминами – это преднамеренное соединение корпуса электрического аппарата с заземляющим проводником. Предназначено для защиты человека от поражения электрическим током в случае, если металлический корпус окажется под напряжением. Также заземление необходимо для «снятия» статического заряда.

Элементы заземления

Главным элементом системы заземления является заземлитель, который в простом представлении – закопанный в землю стальной лист, швеллер, уголок или труба. Заземлитель соединён с заземляющей шиной электрического щита медным проводом (можно оголённым). К заземляющей шине подключены заземляющие провода каждого из кабелей, отходящих от щита к потребителям. Заземляющий провод кабеля подключается либо непосредственно к корпусу потребителя (например, станок), либо к заземляющему контакту розетки. Соответственно розетки в этом случае, должны быть трёхконтактными (фаза, ноль и заземление). Корпус потребителя должен быть подключен к заземляющему контакту электрической вилки. Когда такой потребитель включается в сеть, он получает не только электроэнергию, но и обеспечивается защитным заземлением.

Принцип действия

Благодаря непрерывности цепи системы заземления, обеспечивается очень малое электрическое сопротивление между корпусом аппарата и заземлителем. Если корпус аппарата окажется под напряжением (например – оборвался провод и коснулся корпуса), то человек при касании не получит электрический удар, т.к. электрическое сопротивление его тела намного больше сопротивления заземления.

Можно ли обойтись без заземления?

При строительстве жилья во времена Советского Союза, преимущественно проводка выполнялась по двухпроводной системе (т.е. без заземления). Исключением являлись квартиры, в которых устанавливались стационарные электроплиты. Но заземлялись плиты не отдельным проводом, идущим к заземлителю, а с помощью глухо-заземлённого нулевого провода. Заземляющий провод шёл от корпуса плиты в щиток подъезда, где подключался к корпусу щита (к этому же корпусу был подключен нулевой провод). Остальные электроприборы не заземлялись. Как розетки, так и вилки, были двухконтактными. Многим людям знакомо было ощущение лёгкого «пощипывания, покалывания» при прикосновении к корпусу незаземлённого холодильника – это результат небольшой утечки фазы на землю. Если эта утечка была значительной, то и впечатления от касания могли быть более ощутимы. Конечно же, и сейчас во многих домах отсутствует заземление, и этот факт не всем доставляет дискомфорт. Но в современном быту характерно появление значительного количества электроприборов (стиральные машины, микроволновые печи, посудомоечные машины, водонагреватели…). В этих условиях, заземление – жизненно-необходимо. К тому же, заземлённый корпус защищает (экранирует) от вредного воздействия электромагнитных волн устройства на организм человека.

Напоследок, ещё несколько причин сделать контур заземления в чатном доме: - некоторые современные электроприборы не работают, если нет заземления;- в гарантийных условиях некоторых аппаратов говорится о том, что гарантия не распространяется на аппарат, который не был заземлён.

elektrikvspb.ru

Если в доме нет земли что делать. Заземление на арматуру. Как провести заземление в старом доме

Содержание:

Вся современная бытовая техника предусматривает ее использование вместе с розетками, оборудованными отдельным заземляющим выводом. Такое подключение обеспечивает надежную защиту потребителей, гарантирует их надежную, долговечную и качественную работу. Однако защитное заземление имеется далеко не во всех многоэтажных домах, особенно, если это здания старой постройки. Поэтому многие хозяева в подобных ситуациях пытаются решить вопрос, как сделать заземление в квартире? Все будет зависеть от той или иной системы распределения электрической энергии, существующей в конкретном жилом доме.

Схемы распределения электроэнергии

Наличие или отсутствие отдельных заземляющих проводников является основной отличительной чертой систем распределения электропитания в новых и старых домах. В соответствии с ГОСТами СССР, применявшимися до 1998 года, наличие в схеме заземляющего провода не предусматривалось. Ранее в нем не было необходимости, поскольку у населения в те времена был очень небогатый ассортимент бытовых приборов.

Позднее ситуация изменилась, и в новых домах в электрических системах стали появляться отдельные заземляющие проводники. Они сосредоточены в распределительных щитках, устанавливаемых в каждом подъезде.

Современная схема электроснабжения известна под наименованием TN-C-S. Она предусматривает использование пятижильного кабеля, заводимого в щиток. Три провода являются фазными и окрашиваются в красный или коричневый цвет. Четвертый провод - нулевой, имеющий синюю или голубую окраску. В качестве заземляющего проводника используется пятый провод зеленого или желто-зеленого цвета. Он подключается к отдельной шине, которая также соединена и с корпусом распределительного щитка.

Таким образом, в новых домах вопрос заземления полностью решен и каких-либо дополнительных действий совершенно не требуется. Как же быть тем хозяевам квартир, у которых заземление полностью отсутствует, а квартира наполнена современной бытовой техникой?

Устройство заземления в старом доме

Старой постройки оборудованы системой распределения питания под названием TN-C, в которой отсутствует отдельный заземляющий проводник. Защитное и рабочее заземление обеспечивается одним проводом PEN. Таким образом, вся сеть прокладывается четырехжильных кабелем, в котором присутствуют три фазы и один нулевой проводник. Заземление нулевого провода как правило осуществляется на трансформаторной подстанции.

В самих квартирах проложена двужильная проводка, а розетки не заземлены. Иногда некомпетентные советчики рекомендуют соединить нулевой провод с заземляющим контактом розетки. Этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что в случае обрыва или обгорания нуля, а также при возможно поражение электротоком, возгорание, выход из строя бытовой техники.

Для того чтобы правильно выполнить , вся двужильная проводка в квартире должна быть заменена трехпроводным кабелем. Все установленные розетки также подлежат замене. В некоторых случаях в стене дополнительно сверлится отверстие возле щитка для подводки трехжильного питающего кабеля.

После выполнения всех соединений внутри квартиры, подключает домашнюю сеть к щитку. Провод заземления желто-зеленого цвета соединяется с шиной заземления. Таким образом, делая заземление в квартире, необходимо в самом конце всей операции сделать вывод на автомат заземляющего провода по принципу стандартной схемы TN-C-S.

Где взять заземление в этажном щите

В одном из обзоров мы детально рассматривали процесс установки стиральной машины своими руками. Однако, следуя пожеланиям пользователей, мы хотели бы несколько углубиться в раздел электроподключения бытовой техники и рассмотреть вопрос заземления стиралки. И особенно в том случае, когда заземление отсутствует и не предусмотрено проектом квартиры.

Цель защитного заземления

Многие пользователи могут возразить, что стиральная машина или водонагревательный бак, функционирующие в квартире длительное время безупречно работают и без защитного заземления. Однако следует помнить, что с течением времени степень изоляции токопроводящих элементов значительно понижается и как следствие на корпусах электробытовых приборов (особенно контактирующих с водой) может появляться электрический потенциал (около 100 В), вызывающий неприятное пощипывание при прикосновении.

Иногда же такие неприятные симптомы могут проявляться даже в новых приборах, ввиду чего игнорирование их заземления будет лишь усугублять проблему. И может привести к поражению человека электротоком.

Второй задачей защитного заземления является защита чувствительной электроники от низкого качества сети.

То есть, соединяя посредством защитного заземления корпус электробытового прибора с заземляющим контуром потенциал, образующийся на корпусе устройства, попросту будет уходить в землю и не сможет нанести вред ни потребителю, ни электронике.

Стандартное заземление стиралки

Практически все современные многоквартирные дома оборудованы защитным заземлением, которое выведено отдельной шиной в распределительном щитке. И пользователю, для того чтобы обеспечить качественное электроподключение стиралки достаточно запитать розетку (с заземляющим выводом) по индивидуальной линии посредством трехжильного кабеля (сечением 1,5 – 2,5мм2), подключив соответственно жилы L, N, PE (фаза, ноль, заземление).

Кстати если у Вас нет соответствующего образования и опыта, то данную работу следует доверить специалисту-электрику.

При выполнении данных работ следует придерживаться следующих рекомендаций:

Розетку для стиральной машины располагать на максимально близком расстоянии к электробытовому прибору;
При монтаже розетки непосредственно в ванной комнате, использовать изделия с соответствующей степенью IP (пылевлагозащиты), не менее IP55;
Для удобства расключения использовать цветовую маркировку жил: L - коричневый, N - синий, PE – зелено-желтый;
Применять скрытый (в штробах) или открытый (в кабель-каналах) способ прокладки питающего кабеля от распределительного щитка к розетке.

Что делать, когда в квартире отсутствует заземление?

Если домовладение не оборудовано заземлением (практически все многоквартирные дома, построенные до 90-х), то на исполнителя ложится еще одна проблема – куда подключить заземляющий проводник? И уже тут возникает масса вариантов, многие из которых категорически запрещены. Рассмотрим все из них.

Подключение заземляющего проводника к водопроводной или отопительной сети

Является наиболее простым, но вместе с тем наиболее опасным методом заземления стиральной машины или водонагревательного бака. Ведь до недавнего времени все коммуникации были металлическими и при возникновении токовых утечек, потенциал непосредственно по трубам устремлялся в землю. Сегодня же многие потребители произвели замену стояков на пластиковые аналоги (не проводят ток) и в результате этого в случае пробоя на корпус, опасное электричество будет блуждать по всем инженерным системам и может вызвать даже летальный исход. Вдобавок, блуждающие токи оказывают негативное влияние и на сами трубы (быстро коррозируют и приходят в негодность).

Из всего вышеперечисленного можн

electrmaster.ru

А нужно ли делать заземление дома?

Если электропроводку, то скорее всего на ваше усмотрение. Контур иметь не лишнее. У меня к примеру, за 33 года жизни этого никогда не было и никого током не било. Контур заземления в частном доме состоит из вбитых в почву вертикальных заземлителей, которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями и заземляющего проводника который соединяет контур заземления с электрощитом.

заземление по любому должно быть, банально стиральная машина током будет бить без него

Я у себя сделал на всяк случай, для техники, которая может пробить на корпус (стиралка, духовка).

Заземление в частном доме или коттедже является далеко не лишним элементом безопасности. А если речь идет о том, чтобы подключить дом к трехфазной электросети, то без заземляющего контура просто не обойтись. Идеальным вариантом решения проблемы как сделать заземление является привлечение квалифицированных специалистов, которые смогут не только сделать заземление в соответствии с нормативными требованиями, но и проверить электрическое сопротивление контура. Если же принято решение делать заземление самостоятельно, то ничего сверхъестественного здесь нет, но, следует обращать внимание на кое-какие нюансы, в частности размеры, четко прописанны в специальной литературе. Загнанные в землю 3-4 заземлителя соединяются между собой с помощью электросварки железной полосой, образуя т. н. контур заземления. В доме к заземлению обязательно подключаются соответствующие выводы розеток. Если в хозяйстве есть мощные потребители электроэнергии (водонагреватель, сварочный аппарат, стиральная машина и пр.: -), то их желательно подключать к заземлению с помощью отдельных проводов. Довольно значительное влияние на величину электрического сопротивления контура играет тип грунтов в данной местности. Лучше что бы делали спецы

Советую заземление провести. Поможет от короткого замыкания. Вдруг что случись, все напряжение в землю уйдет. Делайте!

Есть правила, отсюда варианта только два - либо делать по ним, либо делать, как "кто то посоветует"))) ...А ПУЭ говорит однозначно, без всяких споров и мнений - в частном доме заземление должно быть! .. ...вот скажите, разве логично слушать доводы, приводимые в таком ракурсе - "из 2х миллионов при отсутствующем заземлении - убило лишь 2 тысячи человек, соотношение слишком мало, делать не надо"...

Заземляется не сам дом. Выполняется заземление для безопасного подключения электрической техники .Современные стиральные машины, посудомойки, даже холодильники часто бьют током и это часто ощущаеся, когда техника во влажном состоянии.

Если вы имеете в виду заземление крыши на случай попадания молнии то это как хотите у нас в округи я не у кого не видел . А если в проводке то это желательно но не смертельно

Если в доме есть электроприборы, то заземление нужно! как минимум для подвода ко всем розеткам! Также в принципе не повредит заземление кровли или вааще установка громоотвода, но это дело добровольное и зависит от региона. На Ровнине это дело менее актуально чем например в горах.

Газовая служба заставит сделать заземление. Установка газового оборудования будет невозможна без заземления электросети.

Часто задаваемый вопрос. Мнения и ответы на него самые разные, но все же большинство людей, в том числе и я считают, что заземление зданий необходимо. Для чего? Во- первых, заземление является неотъемлемой частью молниезащиты. В случае попадания молнии в ваше жилье, и вы и ваше имущество будите вне опасности. Во - вторых, нас окружает множество электороприборов, которые представляют потенциальную опасность. Особенно опасны: стиральные и посудомоечные машины, электрические водонагреватели и т. д. Все прекрасно понимают, какие последствия ждут человека коснувшегося одновременно корпуса поврежденного прибора и водопроводной трубы или батареи отопления. Советую отнестись серьезно к теме заземления.

Заземление от короткого замыкания ни как не защитит, если токлько при кз на корпус не пробьет))) стиралка как билась так и будет биться, ну может меньше и безопасней не много. А так смысл по всему дому тянуть не вижу, во- первых стоимость кабеля 3 -х жильного на 50% дороже чем 2-х жильного, получится кругленькая сумма!!! Проще если Вам так необходимо заземлить, то заземлите ванную комнату и газовое оборудование, намного дешевле получится!!

touch.otvet.mail.ru

Заземление в квартире, инструкция как сделать

Во всех инструкциях современных бытовых приборов прописано, что использовать их без заземления нельзя. Поэтому заземление в квартире – основное требование безопасной их эксплуатации. Вероятность, что прибор ударит током небольшая, но она есть, когда со временем изоляция проводников внутри аппаратов становится тонкой.

В новостройках жилых комплексов проектировщики закладывают заземляющую систему, а что делать жителям многоквартирных домов старого образца, где нет заземляющих контуров. Выход один – сделать заземление в квартире своими руками.

Создание заземляющего контура

Если вы откроете распределительный щиток в подъезде, то в технологических каналах находятся четыре провода: три фазы и один ноль. То есть, защитный и рабочий нулевой контур совмещены в одном проводнике. Такая схема называется занулением и имеет буквенную аббревиатуру TN-C.

В квартиру обычно заходит два проводника по отдельности: одна фаза и один ноль, или один двухжильный кабель. При этом если открыть розетку, то в ней защитная клемма PE отсутствует.

К сожалению, эта схема заземления в старых домах еще присутствует. И это серьезная опасность для поражения током человека. Установленные в щитке автоматы реагируют только на короткое замыкание. А вот на блуждающие токи нет. Поэтому в 2003 году было принято постановление, что во всех жилых домах необходимо избавиться от TN-C и перейти на новую схему – TN-S или TN-C-S, что обозначает: система выравнивания потенциалов. То есть, необходимо во всем доме провести проводку системы заземления, а уже после, этот же контур внедрить в каждую квартиру.

Получается так, что перед тем, как сделать заземление в квартире, необходимо сделать его во всем доме. Надо подвести к общему силовому щиту дома отдельный кабель, соединяющийся с заземление в трансформаторе. Процесс этот сложный и долгий. Поэтому многие энергоснабжающие компании поступают так: они вводной нулевой проводник делят на два контура: ноль и заземление. Но перед этим, тот же общий ноль, заземляют повторно. До квартирных щитков доводятся два провода:

PE – защитный;
N – нулевой рабочий.

Все остальное можно сделать своими руками внутри своей квартиры. А именно, проложить провод от каждой розетки до распределительного щитка. Для этого придется штробить стены, укладывая проводку в каналы с последующей заделкой и отделкой. Можно монтаж провести открытым способом, уложив провода в короба.

Установка УЗО

Есть несколько вариантов, которые частично могут решить вопрос заземления в квартире. Один из них – это монтаж устройства защитного отключения, короче УЗО. Всей проблемы он не решает, но питающую сеть в квартире отключит, если в ней появятся утечки электрического тока.

Вот схема подключения УЗО без заземления. Сразу же оговоримся, что данное устройство можно устанавливать только в системах TN-C, потому что в других схемах ему и делать-то нечего, заземление работает. К тому же в самом УЗО всего два контакта, где не предусмотрен третий, рассчитанный на заземляющий проводник. По сути, этот прибор является своеобразным выключателем, который не только реагирует на утечку токов, но и контролирует их величину. Если величина небольшая, то прибор не отключают питающую сеть. Как только значение тока превышает допустимый, сеть моментально отключается.

Как подключить УЗО в щитке? Он устанавливается между входным выключателем и автоматами.

Внимание! Если в квартире используются бытовые приборы мощностью больше 1,2 кВт, то рекомендуется на каждый из них протянуть отдельный питающий контур, а в щитке установить отдельный автомат и УЗО.

Теперь схема подключения:

В приборе есть две входные клеммы и две выходные. К входной фазной клемме подключение производится от общего автоматического выключателя. К нулевой от нуля корпуса распределительного щита.
Выходная фазная клемма УЗО соединяется с входными контактами автомата. Выходная нулевая соединяется со специальным соединяющим устройством, которое устанавливается на монтажной шине автоматов.

Теперь нужно проверить, как работает защитный аппарат. Включаете общий автомат и промежуточный, включаете УЗО. Остается только в розетку подключить какой-нибудь бытовой прибор под нагрузкой. Если защитное устройство не выбьет, то значит, все сделано правильно.

Есть на приборе кнопка «ТЕСТ». Она специально установлена, чтобы проверит аппарат до его подключения в силовую сеть. Включаете общий автомат, но не включаете промежуточные автоматические выключатели. Нажимаете на кнопку. Если прибор УЗО отключился, то он исправен.

Сборка собственного контура

Есть еще один вариант, который подойдет для жителей первых этажей в многоквартирном доме. Он полностью отвечает на вопрос, как сделать заземление в квартире. Это схема заземления в квартире основана на создание собственного заземляющего провода. Что делать необходимо?

Сначала надо на улице вбить в землю три металлических штыря. Их можно сделать из арматуры, заточив концы. Диаметр штырей 8-12 мм.
Расположение штырей относительно друг друга – треугольник со сторонами 1,0-1,5 м. Вбивать надо на глубину 2-3 м так, чтобы конец арматуры торчал от поверхности грунта на 3-5 см.
Все штыри обвязываются между собой металлической лентой толщиною 2-3 мм и шириною 20-30 мм. Метод обвязки – сварка.
Эта конструкция соединяется с распределительным щитом или металлической лентой, или кабелем сечением не меньше 5 мм².

Опасные схемы защиты

Когда в домах многоэтажного типа использовались металлические трубы систем водопровода и отопления, то некоторые горе-электрики подключали к ним PE контур. Это опасная игра, потому что пробитая фаза на любом бытовом приборе создавала ток утечки, который стремился по наименьшему сопротивлению, то есть, двигался по заземлению в квартире. При этом током могло ударить от соприкосновения с трубой или радиатором отопления. И не только в этой квартире, но и в других, ведь стояки являются единой сетью, как в водопроводе, так и в отоплении. Благо сегодня все перешли на пластиковые трубы.

Есть случаи, когда проводилось заземление розеток, в которых нулевую и заземляющую клеммы соединяли перемычкой. Опасность заключается в том, что при обрыве нулевого контура весь ток начнет проходить по заземляющей сети. То есть, напряжение будет переходить на корпус всех находящихся в квартире приборов.

Вот все, что вы должны знать о заземлении в многоквартирном доме. Хорошо, если оно уже предусмотрено конструкцией здания. Но если нет заземления, то его можно сделать своими руками. Варианты вам предложены, но, как показывает практика, самый простой и эффективный – это заземлить проводку и розетки с помощью УЗО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

vseobelektrike.com

Заземление в квартире, и как его не надо делать

Электричество и электрические приборы имеют большое значение в нашей жизни, мы пользуемся ими ежедневно и неоднократно, десятки и даже сотни раз в день. Мы привыкли делать это, не задумываясь, забывая о том, какую потенциальную опасность они могут нести для человека. Но опасность возможного поражения электрическим током, возникновения пожаров из-за неисправности электрических сетей, проводки или оборудования никто не отменял, поэтому для предотвращения несчастных случаев используют различные средства. Прежде всего, речь идет об устройствах защитного отключения (УЗО) и контуров заземления с подключением к ним всех электроприборов.

Любой, даже слабо разбирающийся в электротехнике человек, знает, что все приборы должны иметь заземление. Однако о том, что это такое, и как осуществляется на практике, известно не каждому.

Заземление в многоквартирном доме обычно уже подведено к распределительному щиту на лестничной площадке, а заземление в квартире устраивается при монтаже электропроводки. При этом третий, заземляющий провод сразу подводится ко всем точкам потребления, то есть розеткам. Розетка с заземлением необходима практически для каждого современного бытового прибора. Заземлить электроприбор – это значит соединить его корпус, то есть нетоковедущую часть, с землей либо с ее эквивалентом. Эта мера необходима для предотвращения поражения человека электрическим током в случае пробоя фазы на корпус.

В старых домах, где разводка осуществлялась по двухпроводной схеме, к приборам подведены только фаза и ноль, заземление в квартире отсутствует. На работоспособность приборов это не влияет, но некоторые устройства оставлять без заземления опасно, особенно те, которые контактируют с водой: посудомоечную машину, стиральную машину, бойлер, холодильник и т. д.

Как же поступить в ситуации, если заземления в щитке нет? К сожалению, доморощенные электрики, наслушавшись советов знакомого «специалиста», без всяких сомнений приступают к устройству заземления различными способами, зачастую небезопасными.

Два способа, как не надо делать заземление в квартире

Самый распространенный ошибочный способ самодельного заземления – заземление на батарею. Привлекательность этого способа понятна, ведь трубы теплоснабжения лежат в земле и теоретически могут служить для отведения заряда. Но на практике труба отопления может в любой момент оказаться незаземленной – к примеру, в момент ремонта или в случае коррозии соединений. Кроме того, в последние годы на отдельных участках теплоцентрали часть металлических труб заменена, а другая – продолжает заменяться пластиковыми, так что на надежный контакт системы отопления с землей надеяться нельзя. Результат такого «заземления» опасен, ведь под напряжением могут оказаться все токопроводящие предметы (даже в соседних квартирах), а это кухонное оборудование, раковины, ванны и т. д. Появляется опасность массового поражения током, возникновения пожара.

Следующая ошибка горе-электриков – соединение заземляющего провода с нулевой шиной в щитке. Делать это категорически запрещено, тем более в тех случаях, когда в доме используется TN-C система (четырехпроводный стояк). Опасность состоит в том, что в один момент на нулевом проводе по ряду причин может оказаться напряжение 220 и даже 380 В. Нужно ли рассказывать о том, что случится, если у вас заземление компьютера или холодильника выведено на ноль?

Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что единственный вариант, способный защитить от удара электрическим током в случае отсутствия заземления в квартире – установка специальных защитных устройств, называемых УЗО. Если нет возможности провести заземление в квартире не кустарным, а профессиональным, грамотным способом, необходимо воспользоваться этим вариантом.

fb.ru

Как делать заземление правильно и как не надо: опасные способы

Сейчас мы коснёмся такой важной темы, как заземление. Поговорим о неправильных и опасных способах заземления. Мы поступим не совсем обычно – расскажем не о том, как нужно делать заземление, а о том, как его делать не нужно. Многие горе-мастера думают, что если купить розетку с заземляющим проводником, то заземление появится в розетке автоматически.

Это неправильно. Действительно, некоторые бытовые приборы – микроволновку, стиральную машину, электрический чайник – желательно подключать к заземлённым розеткам такого типа, но для того, чтобы у них на контакте появилось заземление, его нужно туда подвести. Если у вас двухпроводная сеть, то подводить заземление нужно с электрощитка, а если трёхпроводная – то с провода, подходящего к розетке. В новых квартирах применяется именно трёхпроводная сеть, но если у вас сеть двухпроводная, как в большинстве случаев, мастера не слишком из-за этого переживают и делают заземление по-своему. Мы расскажем об их способах подключения и о том, чем они чреваты. Возьмём для примера одинарную розетку. У неё имеются три контакта:

Один из них должен быть подключен к фазе, другой – к “нулю”, а третий контакт – заземление. Если в сети нет заземляющего провода, а приходит только фаза и “ноль”, то что делают в таком случае горе-мастера?

Они подключают фазу к одному контакту, скажем, к левому, а “ноль” – к правому.

Ещё раз проверяют индикатором, где фаза, где “ноль”, а потом берут перемычку и поступают следующим образом:

Одним концом подключают её к нулевому контакту, то есть в нашем случае к правому, а вторым концом – к заземлению, то есть к корпусу нашего прибора.

Теоретически получается зануление, то есть на корпусе оказался “ноль”. Теоретически это нормально, но представьте ситуацию, когда у вас где-то произошла авария электропроводки, и нулевой проводник перегорел. Фазный провод через обогреватель чайника либо стиральной машины, либо через электрическую цепь микроволновки автоматически попадает на корпус прибора – и что мы имеем? На корпусе прибора оказывается фаза. Получается, что такой способ заземления не только нежелательный, неправильный, но и опасный для жизни. Другая ситуация: при таком занулении какой-то горе-мастер залез к вам в электрощиток либо распределительную коробку и перепутал фазу с “нулём”. Получается ещё более опасная ситуация – теперь фаза приходит вместо “нуля” и автоматически попадает на корпус.

В таком случае мы при любом раскладе получаем опасное напряжение на корпусе нашего прибора – микроволновки или чайника. Прикасаясь к корпусу, мы автоматически попадаем под опасное для жизни напряжение! Вот почему ни в коем случае нельзя делать заземление таким способом! Если у вас нет возможности подвести к розетке трёхжильный кабель и подключить его к “нулю” или к заземлению на электрощитке, то лучше заземление вообще не делать.

В таком случае лучше обойтись совсем без заземления – это будет безопаснее заземления, сделанного таким способом. Есть и другой способ, которым пользуются некоторые горе-мастера. Они заземляющий проводник, подключенный на корпус, просто сажают на систему отопления, если она не пластиковая, как в новых домах, а металлическая. Этого тоже делать ни в коем случае нельзя! При любой возможности попадания на корпус фазы, о которой мы говорили выше, у вас автоматически во всей отопительной сети на батареях будет фазное напряжение! В таком случае если не вы попадёте под напряжение, то попадёт ваш сосед. В любом случае это тоже не кончится добром, так что будьте аккуратны с напряжением и пользуйтесь только правильными способами заземления!

Похожие траскрибы

Все права на видео принадлежат: Популярная электроника / Домашнему электромастеру

transkribator.guru