Как починить светодиодный прожектор своими руками? Диодный прожектор своими руками

Мастерим светодиодный прожектор на 12 В своими руками

Сегодня захотелось поведать о том, как можно собрать светодиодный прожектор на 12 В своими руками. Этой статьей начну небольшой цикл контента, в котором будет рассказано о том, каким образом вообще можно собирать светодиодные прожекторы своими руками. будь они на 12 или 220 В. В принципе, ничего сложного в таких самоделках нет. Необходимо только правильно подбирать комплектующие. И тогда получится вполне качественный продукт за копейки, по сравнению с тем, что мы можем приобрести в магазинах.

Не могу сказать, откуда появилась эта идея, но точно могу сказать, что в гараже я уже давно все перевел на самодельные диодные прожекторы, т.к. света получается больше, чем в покупных.

Светодиодный прожектор своими руками из галогенного прожектора. Материалы.

Из заголовка понятно, что за основу взят корпус от галогенного прожектора на 200 Вт. Дальше нам нужен 10 Вт хороший светодиод и драйвер. В принципе ничего сверхъестественного. Драйвер выбран из расчета на 12 В от сети 220 В, т.к. будем устанавливать его на столбе, а там у меня только 220В)).

Драйвер я взял следующий. Это один из лучших. Изначально для эксперимента брал тот, что валялся в подсобке. Но он приказал долго жить, так как качество оставляло желать лучшего, да и был он открытого типа, поэтому не сильно меня устраивал. На фото видно будет именно его. Отмечу, что надо сразу соображать по размерам, чтобы поместился в "помещение" прожектора. Ну и не брать дешевый. Берите дороже, но зато не придется лазить на столбы и снова разбирать свое "детище". Мой уже в работе почти 3 года и больше "не парюсь".

Светодиод, как и всегда отсюда. Также, берите дорогой. Иначе я не отвечаю за качество)).

Сам корпус - их у меня вагон и маленькая тележка, так как торгуем мы ими.

Характеристики светодиодного драйвера для led прожектора своими руками на 12 В

Здесь много не стоит разглагольствовать, а приведем простые характеристики, по которым стоит выбирать драйвер для 10 Вт светодиода. Расписывать лень, сделал скрины. Тут все понятно без слов. Кому не понятно. спрашивайте в комментариях, поясню.

Характеристики 10 Вт светодиода для прожектора на 12 В, собираемого самостоятельно

В данном случае тоже ничего нового. У всех диодов такого плана характеристики практически одинаковые. Различия в несколько процентов.

1. Цвет свечения: Белый
2. DC Напряжения в Прямом Направлении (VF): 9 ~ 12Vdc
3. ПОСТОЯННЫЙ Прямой Ток (IF): 1050mA
4. Угол обзора: 140 Градусов
5. цветовая Температура: 6000 ~ 6300 К
6. интенсивность (Iv): 900 ~ 1000Lm

Ранее мы уже писали, как подбирать драйвера под диоды. Поэтому почитайте и поймете, почему была сделана именно такая подборка.

Начинаем собирать светодиодный прожектор на 12 В своими руками

Ну вот и добрались до самого интересного - а именно, начинаем собирать светодиодный прожектор на 12 В своими руками. Повторюсь, ничего сложного тут нет и с этим процессом может справиться даже ребенок. Единственное, надо взять радиатор для диода, чтобы исключить чрезмерный нагрев.

Про драйвер говорил, это открытый. Я его убрал и поставил полноценный и качественный. ссылка выше. В принципе, на этом и все. Осталось только посмотреть на дело наших рук. А в частности - как же  этот прожектор будет светить на деле.

На пульсацию не замерял, да это и не нужно. Прожектор на улице, не в квартире, поэтому может и мерцает. Это не критично. В гараж машину загонять комфортно. Остальное - не важно.

Светодиодный прожектор своими руками видео

Выше я рассказал как можно самостоятельно собрать из подручных материалов LED прожектор. Это действительно хороший продукт с отражателем и полноценным драйвером.

Сейчас же хочу предложить видео, где наглядно будет показано как собрать светодиодный прожектор на 12 В со стабилизатором L7812. Не думаю, что это качественно и добротно, но как идея - почему нет. И какие-то свои функции будет выполнять.

leds-test.ru

Ремонт светодиодного прожектора своими руками

Категория: Неисправности освещения

Светодиодные прожекторы являются тем вариантом осветительного оборудования, которое сочетает в себе высокую эффективность и экономичность работы. Несмотря на большой эксплуатационный ресурс, они тоже выходят из строя, и их владельцам приходится обращаться в ремонтные мастерские. Однако далеко не все неисправности настолько сложны, чтобы нельзя было провести ремонт светодиодного прожектора своими руками. Давайте рассмотрим причины поломок, способы диагностики и критерии, по которым можно узнать, возможен ли самостоятельный ремонт.

Устройство светодиодного прожектора и типовые неисправности

ЛЕД-прожектор (LED) представляет собой яркий осветительный прибор, состоящий из:

• светодиода, излучающего свет;
• драйвера, управляющего работой устройства;
• корпуса;
• рассеивателя, увеличивающего КПД прибора;
• линзы, определяющей форму, цвет и другие параметры светового потока.

Наиболее распространёнными неисправностями в прожекторе являются выход драйвера из строя или перегорание светодиодов. Последние сильно теряют яркость или сгорают из-за того, что тепловая энергия, которую они вырабатывают, плохо отводится в атмосферу. Такая проблема характерна для бюджетных производителей, которые экономят на радиаторах.

Сгорание или нестабильная работа драйвера – это проблема, характерная для прожекторов китайского производства, в которых производители тоже экономят буквально на всём. Тем не менее, использование этой продукции может быть выгодным, если вы умеете приводить электронику в порядок. Китайские прожекторы стоят очень дёшево и хорошо работают после восстановления драйвера.

Прожектор перестал гореть – как починить?

Прежде всего, в данной ситуации следует проверить, поступает ли на драйвер устройства питание с напряжением 220 В. Если с этим все в порядке, следует сначала провести диагностику и ремонт драйвера. Его можно проверить и без подключения светодиода, подав на вход электрический ток. Если устройство работает правильно, то измерение на выходе мультиметром должно показать постоянное напряжение, которое будет чуть выше номинального предела. Например, для драйвера с выходным напряжением 28-38 вольт при работе вхолостую мультиметр покажет ~40 вольт. Это объясняется тем, что увеличение сопротивления нагрузки (из-за холостой работы) ведёт к увеличению напряжения.

Правда, этот способ помогает точно проверить не все драйверы. Есть блоки, которые в исправном состоянии либо будут выдавать нелогичные данные, либо вовсе не запустятся. В такой ситуации проверить устройство поможет нагрузочный резистор, имитирующий потребление светодиода. Подбирать его нужно в соответствии с характеристиками драйвера. Например, при выходном постоянном токе 23-35V 600 mA сопротивление резистора должно быть в пределах от 23/0.6 = 38 Ом до 35/0.6=58 Ом.

Если выходное напряжение при подключённом нагрузочном резисторе соответствует нормативам, драйвер работает правильно.

Простейшим способом отремонтировать светодиодный прожектор при вышедшем из строя драйвере является замена этого компонента. Приобрести подходящую модель можно не только в специализированных магазинах, но и в интернете. Например, большое разнообразие запчастей предлагает Aliexpress, хотя там нужно быть очень внимательным, чтобы выбрать качественный товар (иногда даже сами продавцы плохо разбираются в вопросе). Иногда подходящие драйверы можно найти у мастеров, которые профессионально занимаются ремонтом прожекторов. А если светодиодный прожектор был сделан из диодов своими руками, то разобраться в его устройстве и устранить проблему будет ещё проще, чем покупать или собирать новый.

Как подбирать драйвер, если неизвестна мощность светодиодного модуля

У многих любителей возникают ситуации, когда необходимо работать с прожектором, мощность, ток и напряжение светодиодного чипа в котором неизвестны. Соответственно, в такой ситуации сложнее подобрать замену и драйвер.

Здесь необходимо посчитать количество диодов в матрице светодиода и сложить их показатели. В таких светодиодных модулях используются диоды с напряжением 3 В, током 300-330 мА и мощностью 1 Вт. Соответственно, общее напряжение матрицы составляет 27 В с силой тока 300 мА (при последовательном подключении). Соответственно, для работы необходим драйвер с выходным напряжением 20-36 В.

Приведём пример с более сложной матрицей, которая состоит из двух параллельно подключённых рядов диодов. Каждый ряд имеет напряжение приблизительно 30 В с током 300 мА. Из-за параллельного подключения драйвер должен иметь выходные показатели 30 вольт и 600 мА.

Устраняем мигание LED-прожектора

С проблемой мигания рано или поздно сталкивается каждый владелец светодиодного прожектора. Причиной такого поведения может быть неправильная работа электронных компонентов или потеря работоспособности светодиодов. В данном разделе мы рассматриваем, каким образом отремонтировать светодиодный прожектор с мощностью в 10 Вт. Такая мощность встречается чаще всего, а общая конструкция приборов схожа, поэтому решение проблемы универсально.

Светодиод представляет собой матрицу из 9 кристаллов, каждый из которых имеет мощность в 1 Вт. Эти кристаллы соединены в три последовательные схемы и залиты люминофором – веществом, преобразующим получаемую энергию в свет. Светодиод на 10 Вт состоит из трёх линеек кристаллов, которые параллельно подключаются к питанию, идущему от драйвера.

Перегорание одного из кристаллов в светодиоде приведёт к миганию во время работы. Характер мигания может быть как периодическим, с равными паузами, так и хаотическим. По разным причинам сгорание матрицы может вести к полному отключению светодиодного элемента, либо к отказу одной-двух линеек кристаллов.

Почему матрица мигает или не светится при перегорании

Кристаллы, залитые люминофором, соединяются между собой подводами, которые в случае с продукцией высокого качества делаются из золота, а в бюджетных приборах – из меди. Слишком сильное нагревание матрицы и соединительных контактов приводит к тому, что эти нити отслаиваются от кристаллов. Поэтому вся матрица или часть её отключается. После остывания нить возвращается в исходное положение и работа возобновляется. После повторного нагрева до критической отметки контакт снова прерывается и матрица гаснет. Этот цикл в процессе работы продолжается бесконечно, а для наблюдателя выглядит как мигание лампы. Полный выход светодиода из строя происходит, когда одна из нитей перегревается настолько, что отпадает от кристалла.

Зная о таком поведении, можно проверять состояние матрицы диодных прожекторов своими руками. Для этого нужно вооружиться не слишком острым предметом и нажать на те места матрицы, в которых проходят соединительные нити. Конечно, прожектор в это время должен быть включённым. Если при надавливании на один из путей прибор загорается, проблема найдена. В данном случае остаётся правильно заменить испорченный чип.

Важная информация! Матрицу, у которой перегорела хотя бы одна линейка кристаллов, следует незамедлительно менять. Оставшиеся осветительные элементы потеряют эффективность и быстро выйдут из строя.

Это происходит, потому что кристаллы соединяются в матрице параллельно-последовательно, а питание от драйвера подаётся в виде постоянного тока. Поэтому после выгорания одной линейки, две оставшиеся получают силу тока в 1,5 раза больше номинальной. Работа под повышенной нагрузкой приводит к ещё большему нагреванию матрицы и быстрому сгоранию других нитей.

Ремонтируем матрицу

Замена светодиода при перегорании кристаллов на матрице не является чрезмерно сложной процедурой. После приобретения аналогичного по характеристикам компонента и специальной термопасты, необходимой для монтажа, нужно:

1. Разобрать корпус прожектора, открутив крепёжные болты на корпусе.
2. Снять линзу или стекло.
3. Демонтировать рассеиватель.
4. Открутить крепёжные винтики матрицы и аккуратно отпаять токопроводящие выводы. Для этого лучше всего подойдёт бесконтактная паяльная станция с термофеном.
5. Смазать новый светодиод термопастой.
6. Припаять контактные выводы светодиода и закрутить обратно крепёж.

При подключении светодиода крайне важно соблюсти полярность выводов. Опытные монтажники также рекомендуют при замене светодиода в недорогих китайских прожекторах заменить проводки. Производители, как правило, используют материал с минимальным сечением, что не совсем надёжно. При этом лучше использовать термоусадочные трубки. Они сохраняют изоляционные свойства даже под действием тепла, исходящего от диода.

simplelight.info

Светодиодный прожектор своими руками

Любой садовод, серьезно занимающийся выращиванием и уходом за растениями, стремится, чтобы в его саду все было аккуратно и красиво. Многие украшают свои приусадебные участки всевозможными искусственными водоемами, беседками, фигурками животных и сказочных персонажей, арками из вьющихся растений и, конечно, великолепными клумбами. Особой популярностью сейчас пользуются разного рода декоративные светильники и прожекторы, служащие для подсветки чудесных творений из живых цветов и декоративных кустарников в ночное время. Однако все эти замысловатые украшения, вызывающие восхищение и зависть соседей, требуют существенного вложения финансов, поэтому некоторые народные умельцы предпочитают создавать их своими руками, используя подручные материалы и отслужившие свое старые вещи.

Например, достаточно просто смастерить светодиодный прожектор своими руками, потратив при этом небольшую сумму денег на покупку светодиодной лампы, причем специалисты отдают предпочтение покупке ламп отечественного производства, разработанных российскими инженерами. Очень хорошо зарекомендовала себя продукция компании Креоникс, обладающая высокой яркостью светодиода, оптимальными температурными показателями и стабильной работой стабилизатора тока при различной мощности напряжения. Лампы Креоникс можно использовать как для декоративной подсветки внутренних помещений, так и на улице, обеспечив им надежную защиту от воздействия атмосферных явлений. Для уличного прожектора лучше всего подойдут модели светодиодных ламп, которые светят направленным лучом с углом раскрытия около тридцати градусов, подходящие для подсветки объектов, находящихся даже на расстоянии тридцать метров. При этом их потребляемая мощность составляет всего 6 Вт.

Прежде всего, для изготовления светодиодного прожектора понадобится корпус, в который будет вставляться лампа. Конечно, в строительных магазинах можно приобрести новый корпус, так как стоит он очень дешево, но лучше проявить фантазию и найти старый прожектор с патроном для обычной галогеновой лампы накаливания. Ненужный в этом случае старый керамический патрон, конечно, нужно будет удалить. Новый патрон, предназначенный для светодиодной лампы, приклеивается в центр корпуса обычным силиконовым герметиком, так как крепежный механизм мастерить долго и не за чем. Установка светодиодной лампы начинается сразу, пока не застыл герметик, ведь это позволит отрегулировать направление потока света, исходящего от лампы. Провода от патрона выводятся в монтажную коробку, которая находится на задней части корпуса. Затем происходит установка защитного стекла, для надежности крепления которого можно также воспользоваться силиконовым герметиком, чтобы смазать им места прилегания стекла к раме корпуса. Для обеспечения герметизации корпуса прожектора лучше промазать герметиком все его поврежденные места и небольшие трещины, через которые внутрь может проникнуть дождь или снег, способные повредить лампу, патрон и проводку. В принципе, на этом процесс сборки светодиодного прожектора можно считать завершенным, остается только включить его в сеть и проверить работоспособность. К слову, если возникнет необходимость увеличения яркости прожектора, в его корпус спокойно можно будет поместить еще один патрон со светодиодной лампой, места для этого вполне достаточно.

После окончания монтажа прожектор закрепляется на выбранном месте и подключается к электрической линии. Кстати, корпус готового прожектора можно декорировать, чтобы он наиболее удачно вписался в окружающий ландшафт. А после первого дождя станет ясно, насколько качественно была выполнена герметизация корпуса, так как, если в нем остались щели, стекло внутри прожектора покроется капельками влаги.

Благодарю за репост, друзья:

Читайте также:

remontgeeks.ru

Светодиодный прожектор своими руками

Пока светодиодная продукция не вошла в нашу жизнь окончательно и производство полноценно не стало на рельсы, цена на светотехнику LED продолжит кусаться. Но зачем ждать или, того хуже, переплачивать, если можно собрать своими руками прожектор нужной мощности по нашей инструкции.

Электротехнические особенности работы со светодиодами

Если вы намерены использовать светодиодную технику, вам не помешает узнать о некоторых тонкостях работы с ней, которые отчасти можно назвать недостатками. С одной стороны, светодиоды — компактные, экономные и долговечные источники света, а с другой?

Твердотельные полупроводниковые элементы критически чувствительны к высоким температурам в активной зоне. Явление, называемое деградацией, заключается в потере полупроводником легирующих добавок, что выражается в снижении светового потока или окончательном выходе из строя.

а) конструкция обычного светодиода: 1 — анод; 2 — катод; 3 — проводник; 4 — кристалл; 5 — пластиковая линзаб) конструкция мощного светодиода: 1 — корпус; 2 — проводник; 3 — теплоотвод; 4 — кристалл; 5 — линза; 6 — катод

При температуре от 60 °С светодиод деградирует очень быстро и заявленные производителем 50 тысяч часов в итоге оборачиваются в 3–5 тысяч. И чем мощнее одиночный светодиод, тем выше вероятность его быстрого старения из-за перегрева. Поэтому при разработке осветительных приборов во главу угла ставится качественная система отвода тепла, а также разбиение излучателя на несколько точек и их правильная компоновка.

Другая особенность светодиодов — они могут пропускать только ограниченное число электронов в единицу времени. Сеть, питающая светодиод, должна быть стабилизирована по току, иначе возникает сильный перегрев и связанные с ним негативные последствия. Ток в цепи питания регулируется приложенным напряжением и ограничивается резистором на каждом из светодиодов. При разработке схемы соединения нужен тщательный расчёт: завысите напряжение и светодиоды быстро выйдут из строя, а сделаете слишком низким — будут светить вполсилы.

Наиболее простые прожекторы имеют только один светоизлучающий элемент, в приборах же высокой мощности рекомендуется распределять нагрузку для более эффективного отвода тепла. В таких случаях соединение может быть последовательным, параллельным или смешанным. Первое не совсем безопасно: если один из светодиодов перегорит, он может либо разорвать цепь, либо шунтировать её. При параллельном (и особенно смешанном) соединении велик риск, что после выключения из цепи одного потребителя ток в питающей сети возрастёт до неприемлемых величин.

Точечные источники и матрицы: выбор, закупка

Есть три типа светодиодов, которые разумно использовать в изготовлении прожекторов. Учтите, что при сборке светового прибора из нескольких светодиодов, они должны быть идентичны как по типу, так и по вольт-амперным характеристикам. Также рекомендуется приобрести до десятка запасных диодов в качестве ремкомплекта и на случай повреждения при монтаже.

Светодиоды в виде пластиковой капсулы со штыревыми выводами пригодны для изготовления небольших прожекторов и фонариков. Это наиболее дешёвый тип продукции, а конечное изделие в итоге будет относительно легко отремонтировать.

Второй тип — сверхяркие белые светодиоды на металлической подложке. Их стоит использовать в высокомощных осветительных приборах, отводить тепло от них достаточно просто.

Ещё одной разновидностью LED служат светодиодные матрицы высокой мощности. Не рекомендуется самостоятельно изготавливать прожекторы с мощностью матриц 20 Вт и выше: эффективно отвести тепло простыми мерами не удастся.

Детали корпуса и рефлектора

Есть ряд решений для корпуса самодельного прожектора. Если требуется высокая степень пыле-влагозащиты для уличного фонаря, то подойдёт автомобильная фара. Ободок цоколя лампы нужно будет вырезать и закрепить поверх панели со светодиодной матрицей. Недостаток метода — ограниченная мощность прожектора при том, что матрица в нём поместится только одна.

Если вы размещаете несколько светодиодов или матриц на одной печатной плате или монтажной панели, корпус можно изготовить из жести или тонколистовой стали. На заготовке разметьте развёртку усечённой пирамиды: квадрат в центре и одинаковые равнобедренные трапеции по сторонам. Не забудьте оставить по «язычку» на одной из боковых сторон каждой трапеции для стыкования лепестков между собой. Также в меньшем основании трапеции следует оставить прямоугольную полоску около 15–20 мм, а в центре квадрата вырезать ещё один со стороной на 20–25 мм меньше.

Когда выкройка будет готова, отшлифуйте края, согните корпус и соедините швы заклёпками. Внутреннюю поверхность прогрунтуйте, вскройте белой аэрозольной краской без глянца и оставьте сохнуть на 2–3 суток. С передней стороны корпуса заведите по диагонали квадратный отрезок стекла подходящих размеров и прислоните его к загнутым полочкам изнутри. По контуру стекла обильно пройдитесь белым силиконом, им же промажьте швы корпуса.

Крепление монтажной панели или платы выполните на восьми болтах по 4 мм, предварительно просверлив отверстия по краям каждой полочки на узкой стороне корпуса. Чтобы пластина прилегала плотно, используйте уплотнитель для дверей из вспененного ПВХ. Обтянуть болты будет непросто, их головки недоступны, поэтому используйте пару законтренных гаек на конце.

Монтаж радиоэлементов

Если вы выбрали светодиоды со штыревыми выводами, для их монтажа потребуется пластина текстолита. Продумайте схему размещения и нарисуйте перманентным маркером токоведущие дорожки. Аноды всех светодиодов (длинные хвосты) допустимо собрать на одну шину «массы». Катоды также собираются в одну точку, но в цепь питания каждого светодиода следует последовательно включить токоограничивающий резистор.

Его расчёт прост: из напряжения питающей сети вычитаем напряжение светодиода и делим на предельно допустимый ток. Чтобы перестраховаться на случай колебаний напряжения источника, допустимый ток светодиода можно заведомо занизить до 90–95% паспортного значения.

Пример схемы светодиодной матрицы из диодов с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА

Ориентировочное напряжение питания для одного светодиода составляет 4 В. Если источник выдаёт больше, целесообразно включать диоды по смешанной схеме, где параллельно соединены гирлянды, в каждой из которых по одному светодиоду на каждые 4–5 В напряжения. Допустимый ток для такой последовательной сборки определяется как сумма допустимых токов каждого, а прямое напряжение остаётся тем же, при условии что у каждого светодиода этот параметр одинаков.

Разместив элементы и нарисовав дорожки, протравите пластину текстолита в растворе лимонной кислоты (30–50 г), 3-х процентной перекиси водорода (100 мл) и поваренной соли (2 чайные ложки), периодически проверяя степень растворения незащищённых участков. Просверлите отверстия под штыревые выводы сверлом на 1,5–2 мм, просверлите восемь отверстий для крепления платы к корпусу, а затем тщательно пролудите токоведущие части припоем с канифолью.

Для светодиодной матрицы можно также использовать монтажную плату

Если вы собираете диоды или матрицы на охлаждающей подложке, их монтаж выполняется навесным способом. В качестве монтажной панели следует выбрать алюминиевый радиатор типа «расчёска». Каждый светодиод крепится посредством двух или трёх отверстий, разметьте их все сразу и просверлите с тыльной стороны радиатора сверлом на 2,5 мм.

Для крепления используйте короткие саморезы 3,5х11 мм для металлических профилей, но без бура на конце. Перед закреплением диода нанесите на подложку небольшое количество термопасты КПТ-8.

Катод (-) и анод (+) у светодиодов с подложкой маркированы, схема подключения и расчёт защитных резисторов одинаковы для всех типов. Соединять элементы между собой следует посредством отрезка телефонного провода. Чтобы не выполнять лишнюю работу, аноды можно сразу припаивать короткими перемычками к корпусу алюминиевого радиатора.

Вопрос об источнике питания

После сборки светодиодов у вас останется два вывода, на которые было бы неплохо подать напряжение, но откуда его взять? Бытовые источники питания здесь мало применимы, для питания светодиодов нужен LED-драйвер, выдающий пульсирующий постоянный ток стабильного значения.

Для большинства изделий подойдёт драйвер систем интерьерного освещения или для LED-лент. Лучше приобрести источник питания заранее, чтобы по нему рассчитать количество и схему соединения диодов согласно напряжению на выходе и общему току стабилизации.

Для небольших поделок можно использовать блоки питания общебытового назначения с выходным пульсирующим током в 0,5–1,5 А и напряжением на 3–5 В выше прямого напряжения диодов. Стабилизировать источник питания можно микросхемой LM317, для более мощных прожекторов используйте LM350 и LM338, соответственно, увеличивая мощность источника.

Стабилизатор тока для светодиодов

Ограничение тока микросхемой можно регулировать, меняя сопротивление резистора. Его номинал определяется как 1,25/I, где I — ток светодиода или сборки.

рмнт.ру

rmnt.mirtesen.ru

Как выполнить ремонт светодиодных прожекторов дома?

Частые проблемы с освещением в домашних условиях невольно требуют самостоятельного устранения неисправности. Согласитесь, приглашать регулярно специалиста, чтобы привести в рабочий вид светодиодный или любой другой тип прибора, довольно неудобно. Чтобы избежать подобного дискомфорта предлагаем вам узнать азы, о том, как производить ремонт светодиодных прожекторов самостоятельно.

Светодиодный прожектор—это один из востребованных и популярных устройств, применяемых для освещения придомовой территории. Это средство довольно удобно в эксплуатации, но рано или поздно оно потребует ремонта. Поэтому так важно знать навыки правильного выявления неисправности, устранения дисфункции и уметь вернуть прибор в нормальное состояние.

Внимание! В базовых светодиодных прожекторах не предусмотрена замена источников света на другой с иной мощностью.

Светодиодный прожектор

Что случилось или причина неисправности прожектора

Зачастую поломка светодиодного фонаря происходит из-за перегрева матрицы. Перегрев влечет за собой сгорание предохранителей. Таким образом, косвенными причинами, приводящими к дисфункции прибора, считаются:

• короткое замыкание;
• подключение сверхтоков;
• перенапряжение;
• подключение к неправильной сети;
• несоблюдение схемы подключения устройства.

Рассмотрим, как образуется дефект матрицы более подробно. Матрица—это устройство, работающее при помощи кристаллов. Их, как правило, насчитываются десятки, и в случае выхода из строя трех или пяти кристаллов, приспособление продолжает работать в прежнем режиме. Полное сгорание матрицы требует вмешательства. В таких ситуациях идеально провести полную замену матрицы.

Важно! В процессе ремонтных работ следует дополнительно заизолировать проводники прожектора.

Также, практически во всех случаях происходит отказ светодиодных источников от работы исключительно из-за неисправности драйверов, которые питают кристаллическую поверхность прожектора. Если ваше устройство пришло в негодность в процессе гарантийного периода, в торговой точке, вам должны оказать помощь и сделать замену приспособления бесплатно. В противном случае, прибегать к ремонту придется самостоятельно либо оплачивать специалистам.

Для доступа к внутренностям прожектора необходимо открутить заднюю крышку

Ремонт прожектора своими руками

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует обзавестись необходимым инструментом, а также уточнить причину неисправности светодиодных прожекторов и их устранение провести должным образом.

Частыми претендентами на ремонт считаются светодиодные устройства китайского производства с общей мощностью 10 Ватт, следовательно, рассмотрим устранение проблем на примере такого прибора. Ознакомимся с алгоритмом действий:

1. Открепляем крышку корпуса прибора, чтобы добраться к внутреннему механизму.
2. Снимаем стеклянную защиту и рассеиватель света.
3. Отпаиваем светодиодный источник от матрицы.
4. Припаиваем его же к новой работоспособной кристаллической панели.
5. Закрепляем каждый болт, проверяем прожектор мультиметром. Если прозвонка показывает рабочее положение, значит, крепим фонарь на свое место и наслаждаемся дальнейшей его работой.

Важно знать! Перед установкой новой матрицы необходимо соблюсти полярность.

После разбора прожектора можно приступать к ремонту

Обращаем внимание новичков, после устранения неисправности, следует действовать в обратном порядке. Кроме того, есть возможность выяснить сбои в работе по следующим признакам:

• мерцание лампочки;
• тусклое горение;
• смена оттенков светодиода;
• деформация проводов и нарушение изоляции.

Как работает светодиодный прожектор?

Прибор работает благодаря совместной работе нескольких установленных систем: оптики, источников питания, драйверов и теплоотводящих элементов. Внутри корпуса находятся светодиоды и маленькие электронные элементы. Источник питания приводит напряжение к светодиодному элементу, который прообразовывает ток в световые лучи, за счет чего происходит свечение прожектора.

Внимание! Нельзя вскрывать герметичный корпус светодиодного прожектора без надобности.

Улучшение светодиодных элементов

После того как отремонтировали светодиодный прожектор и убедились в его работоспособности, можно немного улучшить прибор. В некоторых устройствах, которые нормально работают в условиях мощности 220 Вольт обычно не устанавливается выпрямитель и стабилизатор. Выполняя ремонт самостоятельно, такие приспособления установить очень легко. Для этого следует последовательно соединить пары светодиодных источников, которые включаются встречно и к ним приложить балластный конденсатор.

Посмотрите небольшую видео-инструкцию о ремонте светодиодных прожекторов своими руками:

Вас могут заинтересовать:

prokommunikacii.ru

• 
  220 между фазой и землей
• 
  Redmond рейтинг мультиварок
• 
  Как мультиметром проверить омы
• 
  Параллельное подключение светильников
• 
  Терморегулятор для инкубатора своими руками схема
• 
  Какой провод использовать для проводки в доме сечение
• 
  Какой лучше холодильник 2 компрессорный или 1
• 
  Многожильные провода
• 
  Стабилизатор напряжения отзывы какой лучше
• 
  Крепление электропроводки к стене
• 
  Греющий кабель для теплого пола под плитку