СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОВОЗДУШНОГО ПАЯЛЬНОГО ФЕНА. Паяльник термовоздушный

Как сделать термовоздушный паяльный фен своими руками

Радиомастера и любители часто встречаются с разными поломками радиотехники. Для ремонта может использоваться обычный паяльник с медным наконечником, но с продвижением технологий, в некоторых приборах устанавливаются очень маленькие детали. Обычным паяльником с такими приборами работать неудобно или совсем невозможно, к примеру, SMD элементы необходимо припаивать посредством разогрева общей зоны пайки. Для проведения таких процессов существуют различные паяльные станции и фены.

Особенности и предназначение

Для разогрева металлических отводов и специального паяльного вещества необходимо специальное оборудование, которым и является паяльный фен. Устройство способно очень быстро разогреваться до нужной температуры даже с учетом простой конструкции. Благодаря простому строению, с аппаратом может работать и начинающий электрик и профессионал. Для упрощения работы с мелкими деталями применяют также дополнительное оборудование совместно с фенами, но так как цена приборов немалая, то лучшим вариантом будет паяльная станция с феном своими руками. Это оборудование позволит справиться с большинством сложных задач без особых усилий.

По конструкции аппарат устроен так же, как и строительный фен, но обладает меньшей мощностью и более компактными насадками. Чаще всего в комплекте паяльной станции имеется обычный паяльник и термофен. При этом приборы оснащаются регуляторами температурного режима.

Для профессиональной мастерской термофен проще купить, так как он быстро оправдает свою стоимость, и пользоваться таким оборудованием будет удобнее. А если микросхемы необходимо припаивать в домашних условиях и не каждый день, то для этого подойдет самодельная термовоздушная паяльная станция своими руками.

Отличие паяльных фенов

Очень часто радиолюбители задумываются о том, как сделать паяльный фен своими руками, но перед началом сборки необходимо знать принципы и отличия паяльной станции и самого паяльника. Схема устройства состоит из основной и дополнительной части. Основной частью является блок, к которому подключаются паяльники. В зависимости от способа подачи воздуха станции бывают двух видов:

Турбинная — воздушный поток формируется благодаря встроенному кулеру в термофене.
Компрессорная — поток воздуха формируется посредством компрессора, установленного в главном корпусе станции.

При покупке паяльной станции такие особенности имеют большое значение, так как компрессорными создается сильный воздушный поток, и они могут использоваться для работы в труднодоступных местах даже с узкими насадками, а турбинные не способны продавить воздух с необходимой мощностью через узкое отверстие насадок.

Работа устройства заключается в нагревании керамического или спиралеподобного элемента, который установлен в термофене, и нагревании воздуха, проходящего через этот элемент. Паяльный термофен может нагревать воздух до температуры в пределах 100—180 градусов, а в современных моделях имеется возможность регулировки температурного порога.

По сравнению с инфракрасными аналогами, термовоздушные станции имеют такие недостатки:

Поток воздуха сдувает мелкие детали.
Неравномерный прогрев поверхности.
Изменение насадок для разного типа работ.

Однако для любителей, такие недостатки несущественны по сравнении с преимуществом в цене.

Термовоздушный паяльник для станции можно изготовить в домашних условиях из обычного бытового фена. При этом по техническим характеристикам он не будет уступать заводскому аналогу. Основными характеристиками такого паяльника являются:

Диаметр наконечника;
Мощность;
Производительность турбины;
Максимальный температурный порог.

Такие параметры напрямую влияют на качество и производительность работы устройства, поэтому при сборке к ним необходимо относиться очень внимательно.

Особенности конструкции термофена

С помощью паяльного устройства можно плавить пластиковые детали и метал, который имеет небольшую температуру плавления. Специальная спираль из нихрома разогревает воздух, после этого горячий воздух подается в нужную точку. При конструировании самодельного аппарата необходимо руководствоваться главным параметром — температура нагрева воздуха. В профессиональных устройствах параметр достигает 800 градусов, но если плавка серебра или алюминия не потребуется, то самодельный термофен можно изготовить с температурным порогом до 600℃.

При сборке устройства в домашних условиях также необходимо ориентироваться на экономию средств, а для этого нужно найти детали для сборки. В конструкцию оборудования входят:

Корпус;
Нагревательная часть;
Устройство, посредством которого будет подаваться воздух;
Держатель;
Кнопка включения.

Для улучшения прибора можно заранее предусматривать использование датчика и регулятора температуры, а также установку разных насадок.

Изготовление термофена

Для изготовления воздушного термопаяльника самостоятельно хорошо подходит фен с вентилятором и нихромовая спираль с толщиной от 0,4 мм. Так как предполагается сборка самодельного устройства компактного размера, то спираль диаметром больше 0.5 мм не подойдет. Для большего сечения понадобится больший ток. Сначала нужно выбрать источник питания, а потом уже выбирать количество витков, так как от этого будет зависеть сопротивление спирали и нагрев воздуха. Для того чтобы собрать мощный термофен, достаточно источника питания с напряжением до 36 В.

Корпус и нагревательная система

В роли корпуса термофена может использоваться старый паяльник или стальная трубка, но так как рабочая температура будет высокой, то нужно обмотать трубку термостойким материалом или прикрепить ручку-держатель. Также в качестве воздуховода, внутри которого будет размещена нагревательная система, можно использовать автомобильный прикуриватель.

На следующем этапе необходимо намотать нихромовую спираль с небольшим расстоянием между витками. В качестве изолятора, на который наматывается спираль, может применяться керамическая трубка с диаметром 4—5 мм. Длина спирали должна наматываться с учетом сопротивления, которое рассчитывается в пределах от 70 до 90 Ом.

Конец трубки можно оснастить керамическим или фарфоровым трубчатым элементом, а спираль лучше наматывать на плоской пластине, что благоприятно повлияет на теплообмен. Получатся своеобразные отводы в виде лепестков, которые не будут прикасаться к изолятору. Чтобы увеличить КПД, можно сделать термозащиту при помощи стекловолокна или асбеста.

Устройство подачи воздуха

Для подачи воздуха можно использовать малогабаритный кулер от блока питания компьютера, который устанавливается возле ручки термофена. К вентилятору подсоединяется металлическая трубка с намотанной спиралью.

На торцевой части вентилятора вырезается отверстие для продвижения воздуха к трубке. Одна из сторон кулера герметично закрывается. В качестве основания термосистемы можно использовать слюдяные пластины из старого фена. Из таких пластин изготавливается крестообразное основание, на которое наматывается нихромовая проволока.

Регулировка мощности

Для того чтобы иметь возможность регулировки потока воздуха и силы тока, необходимо собрать блок, в котором будут размешены реостаты. Один из реостатов подключается к нагревательной системе, а другой к вентиляции воздуха. Кнопку включения устанавливают общую для всей системы. Самодельная паяльная станция с феном и регуляторами заменит заводской вариант и может использоваться не только при пайке обычных радиодеталей, но и для работы с более серьезными элементами. При сборке термофена необходимо позаботиться об изоляции спирали от металлического корпуса, иначе неизбежно короткое замыкание.

Термофен из обычного паяльника

В качестве корпуса для паяльного фена отлично подойдет обычный паяльник. Все внутренние элементы необходимо извлечь. При этом необходимо быть предельно осторожным, чтобы ничего не повредить. Для сборки понадобится колба галогенной лампы в качестве изолятора.

Далее стеклорезом отрезаются края колбы для получения стеклянной трубки, и на одну из сторон крепится наконечник с изготовленным гнездом для нагревателя. Нагревателем может выступать нихромовая пластинка толщиной до 0.7 мм.

При изготовлении устройства проводят разные действия, но лучше придерживаться такой последовательности:

Намотка спирали и внедрение кварцевой колбы внутрь спирали.
Для уменьшения нагревания устройства изолятор обматывается фольгой.
Монтаж нагревательного элемента в корпус и его фиксация.
Подключение шланга компрессора к ручке или установка вентилятора.

Такая простая конструкция не будет обладать высокой производительностью, а нагрев воздушного потока не превышает 300 градусов. Для переделки своими руками подойдет паяльник с мощностью 40 Вт, а также аквариумный компрессор в качестве нагнетателя воздуха.

Модернизация обычного паяльника может происходить без извлечения нагревательного элемента, но с извлечением металлической части. Питающий провод выводится в боковое отверстие, проделанное в ручке, а вместо провода, в задней части устанавливается втулка для дальнейшего монтажа воздушной трубки. Место вывода втулки и провода необходимо загерметизировать.

Далее металлическая часть паяльника устанавливается на место, а вместо медного наконечника устанавливается металлическая трубка подходящего диаметра. В качестве трубки может использоваться отрезок от элемента комнатной антенны телескопичного варианта.

В самодельном паяльном термофене подобного типа важно регулировать поток воздуха, так как при большой интенсивности потока воздух не сможет нагреваться до необходимой температуры.

Из пластиковой банки

Для изготовления этой конструкции понадобится также нихромовая спираль, блок питания и нагнетательный вентилятор, а в качестве элементов корпуса используются следующие детали:

Небольшая пластиковая баночка от таблеток;
Алюминиевая трубка из конденсатора;
Пластиковая крышка от кофейной банки;
Стальная трубочка в качестве сопла.

Для сборки устройства необходимо канцелярским ножом отрезать днище пластиковой банки. В крышку с кофейной банки приклеивается кулер, а в крышку от баночки с таблеток монтируется корпус с конденсатора вместе с подготовленным нагревательным элементом. Все провода выводятся наружу, после чего крышка с кулером надевается на баночку с помощью термоклея. Такое устройство термофена довольно компактно и не требует дополнительного держателя, а в качестве сопла можно использовать не только стальную трубочку, но и керамические элементы от нагревательной системы старого утюга.

Меры безопасности при работе

Работа с термофеном, особенно самостоятельно собранным, требует особого внимания к безопасности эксплуатации. Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться:

Соблюдать технику противопожарной безопасности.
Если установлен регулятор температуры, то нельзя изменять температурный порог резким поворотом регулятора.
Нельзя прикасаться к нагревательному элементу и насадкам во время работы устройства, так как это может привести к серьезным ожогам и другим последствиям.
Менять насадку можно только после выключения и охлаждения паяльника.
Не допускается попадание воды либо другой жидкости на устройство.

При работе с устройством рекомендуется проветривать помещение во избежание отравления парами.

ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY

В жизни наверно каждого радиолюбителя приходит пора, когда он заменяет старый советский паяльник на что-то более современное. Некоторые городят себе регуляторы для паяльников, а другие покупают паяльные станции. Об одной из таких термовоздушных станций будет этот обзор. Производитель дает на нее следующие характеристики.

Технические характеристики Lukey 702

Питание: 220 В
Напряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 В
Потребляемая мощность, Вт: 750
Диапазон рабочих температур паяльника, °С: 200-480
Диапазон рабочих температур фена, °С: 100-480
Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
Тип насоса: турбина Скорость потока воздуха: 120 л/мин
Уровень шума: меньше 45 Дб
Габариты, мм: 160х190х116

Купил ее больше года назад, так что уже успел достаточно попользоваться, чтоб сделать окончательные выводы о приборе. После паяльной станции уже редко брал в руки пальник. Только достаточно мощный, чтобы прогреть большую площадь.

Термовоздушная паяльная станция Lukey 702 имеет два канала. Один канал паяльника, второй фена. Каждый канал управляется микроконтроллером Atmega8. В процессе эксплуатации было необходимо сделать несколько доработок. К сожалению без допиливания станция нормально не работала.

1. Паяльник

С ним в комплекте шла подставка и губка для чистки жала паяльника. После покупки сразу же взял пару сменных жал, так как стандартное не очень понравилось. К тому же оно не держало припой.

Второй момент - это керамический нагреватель. Он не доходил до конца жала. Для того чтобы это исправить пришлось перепаивать сам нагреватель на несколько миллиметров выше. Китайцы видимо специально оставили нам такую возможность, так как на платке было несколько свободных пятачков

2. Фен

В комплекте с феном стандартно идут три насадки разного диаметра на конце. А также ключик для их крепления. Держаться насадки хлипенько, но не выскакивают. Сам фен имеет свою подставку на корпусе. В подставке встроен магнит, а в фене геркон. Поэтому при установке фена в подставку температура начинает сбрасываться до 50 градусов. После этого он переходит в ждущий режим. Еще у фена есть регулировка потока воздуха. Ее изначально поставил на максимум и больше не крутил. Феном очень удобно выпаивать различные компоненты планарного монтажа. Это делаю на температуре около 350 градусов. Первое время боялся, что такой температурой перегрею микросхемы, но мои опасения оказались напрасными. Также феном удобно работать с термоусадкой. Все получается красиво и аккуратно. В то время как паяльник или зажигалка оставляли следы копоти или грязи.

Но... была у фена значительная проблема. Когда начинал им работать, то свет мигал по всей квартире. А может быть и не только у меня. Это вылечилось пайкой диода между тиристором и оптроном. На схеме виден этот момент.

Схема доработки станции Люкей

3. Выключатель

Еще одна доработка это была установка выключателя в разрыв питания трансформатора. Без него он был постоянно включен, потреблял электрическую энергию и незначительно грелся. Приходилось выдергивать вилку из сети. В один прекрасный день мне это надоело, и решил исправить такой недочет.

Видео работы фена

В целом скажу, что станция Lukey-702 меня вполне устраивает и отлично подходит для использования в домашней лаборатории. Обзор подготовил SssaHeKkk.

Форум по паяльным станциям

Обсудить статью ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY

radioskot.ru

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОВОЗДУШНОГО ПАЯЛЬНОГО ФЕНА

Вы в радиолюбительстве «чайник» или даже пока ещё только «кандидат в чайники», но поддались всеобщему настроению на радиолюбительском форуме и сделали заказ в интернет – магазине AliExpress на паяльный фен. Дождались его прибытия и теперь подолгу и с интересом рассматриваете его. Конечно, хотелось бы произвести подключение и попробовать эту штуку в деле. Причём по быстрому и без лишних затрат.

Это вполне возможно. Всё просто. Потребуется блок питания на 24 вольта с регулировкой выходного напряжения, регулятор мощности от бытового пылесоса и мультиметр с функцией измерения температуры.

Схема подключения паяльного фена

А это собственно и есть схема подключения всего выше перечисленного. Итак «идём» по схеме снизу в верх. Выходные провода с регулятора мощности соединяются с проводами белого и серого цвета идущими к нагревательной спирали паяльного термофена, выходные провода с регулируемого блока питания на 24 вольта соединяются с проводами идущими к вентилятору паяльного термофена (плюсовой провод питания к коричневому, провод минус питания к синему), жёлтый пока оставляем без внимания, к разъёмам мультиметра для подключения термопары подключаем чёрный и красный провод, которые идут к термопаре находящейся внутри термофена. Зелёный провод также пока игнорируем. Места соединения проводов тщательно изолируем изолентой. В первую очередь это относится к скруткам выходных проводов с регулятора мощности от пылесоса с проводами идущими к нагревательной спирали по которым будет идти опасное для жизни напряжение до 220 вольт.

Но, предварительно стоит вскрыть корпус фена и проконтролировать правильность его внутренней сборки производителем, ибо прецеденты имели место быть. Имеется кое что и здесь. На среднем фото видно, что недостаёт двух саморезов крепления платы соединения проводов. На правом изоляция верхнего и нижнего провода продавлена вследствии небрежной укладки не по месту при сборке, благо жилы целы. Уже не зря вскрывал.

На левом фото – все подключения завершены, мультиметр включённый на пределе измерения температуры показывает комнатную температуру. Положения регуляторов и в блоке питания на 24 вольта и в регуляторе мощности в крайнем левом положении, так сказать «на нуле».

Следующие действия: положение регулятора блока питания ставим в среднее положение и подаём на всю собранную схему сетевое напряжение 220 В. Далее осторожно ручку (обязательно из диэлектрика) потенциометра регулятора мощности нагревательной спирали подаём вправо и одновременно смотрим на показания измерителя температуры. Она начнёт расти. В какой-то момент прекращаем увеличивать мощность нагревательной спирали и начинаем уменьшать скорость воздушного потока – температура при этом продолжает расти.

На правом фото, согласно показаниям мультиметра, температура достигла практически 360 градусов, однако реальная температура воздуха выходящего из сопла фена несколько ниже, в конкретном случае эта разница составляет 70 градусов в меньшую сторону. Данные получены путём практического замера температуры выходящего из сопла фена воздуха штатной термопарой мультиметра.

Испытания станции в деле

Конечно не удержался от соблазна и произвёл практическое снятие с платы б/у многоногой микросхемы. Процесс длился порядка полутора минут, для первого опыта, считаю не плохо. Понравилось, суета и боязнь физического повреждения извлекаемого компонента отсутствуют в корне, микросхема снялась с места установки легко, все ножки полностью целые, внешний вид - как с магазина. Но главное теперь имеется полное практическое представление о том, что такое паяльный термовоздушный фен. Соответственно проверена и исправность полученного устройства. Всё ОК! Автор Babay iz Barnaula.

Форум по паяльным станциям

Обсудить статью СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОВОЗДУШНОГО ПАЯЛЬНОГО ФЕНА

radioskot.ru

Термовоздушная паяльная станция с микроконтроллерным управлением - Электроника - Электроника - Каталог статей

Работа с SMD деталями представляла для меня известную всем радиолюбителям проблему. Очень мелкие делали неудобно паять обычным паяльником, а если дело касалось микросхем - это вообще дрова. Запаять еще можно было, а вот демонтировать микросхемы было очень трудно. При редком использовании покупка термовоздушной паяльной станции себя не оправдывает. Поэтому я решил сделать себе ее сам.

Погуглив, я выяснил основные желаемые характеристики будущего устройства:

Мощность около 200-300 Вт
Температура до 500 градусов
Напряжение питания нагревателя 12-20 В, для исключения вывода из строя компонентов в случае ЧП.
Наличие микроконтроллерного управления температурой и воздушным потоком.
Компактность и удобство использования.

Идею изготовления нагревателя из корпуса батареи я почерпнул из статьи http://oldoctober.com/ru/heat_gan_2/. Корпус нагревателя изготовлен из нержавеющего стакана литиевой батареи от аккумулятора видеокамеры.

Стакан от батареи и направляющая трубка

Направляющую трубку я взял от телевизионной антенны. Трубка крепится к стакану через переходную гайку. Четырехгранная гайка М6 подошла по размеру. Резьба гайки немного рассверлена и внутрь впрессован отрезок трубки длинной 25 мм. При повторении конструкции будьте аккуратны с запрессовкой, трубка от антенны тонкостенная и ее легко погнуть. В торце стакана от батареи высверлено отверстие для трубки. Гайка с трубкой плотно вставлена в стакан. Для установки гайки были немного сточены ее грани.

Сама спираль была взята от копеечного китайского фена для сушки волос. По диаметру спираль пришлось уменьшить путем накрутки на оправку необходимого диаметра. В стакан влезло 4 спирали с длинной навивки около 40 мм. 4 спирали подключены параллельно, отделены друг от друга пластинками из термостойкого несущего спираль элемента фена. Весь пакет обернут термостойкой пленкой из того же фена.

Нагревательный элемент и корпус

"Огневые испытания"

Через одну из спиралей пропущены провода и в направляющей трубке установлена термопара из комплекта китайского мультиметра. Термопара типа К (хромель-алюмелевая термопара) применяется для измерения температуры до 1000 градусов.

Хромель-алюмелевая термопара К типа

Изоляция термопары от мультиметра не выдерживает таких температур, но нам столько и не надо. На выводы спирали надеты термостойкие стеклоармированные трубки (такие применяются для изоляции проводов в чайниках, фенах, утюгах и т.д.). Стеклоармированные трубки бывают с силиконовым покрытием и без. Трубки, покрытые силиконом, на ощупь более мягкие, как будто резиновые. Такие трубки не подойдут, так как температура плавления и разрушения силикона не высока (до 200 градусов). Трубки без покрытия выдерживают по документации до 450 градусов, в действительности до 1000-1100 градусов. После экспериментов с нагревательным элементом он был извлечен из стакана, и при небольшом физическом воздействии трубки просто раскрошились в белую пыль. Также хрупкими стали полоски изоляции между спиралями и пленка, в которую все это было обернуто. Самое интересное произошло с изоляцией термопары из той же, казалось бы, стеклоармированной трубки. Она спеклась в стекло, стала практически прозрачной, через нее стало видно жилы проводов от термопары.

Стеклоармированниая трубка после нагрева до 1200-1300 градусов

Такой результат вполне устраивал. Заново были вставлены полоски изоляции и пакет нагревателей был обернут в новую пленку. После обновления изоляции до полного монтажа корпуса нагревателя я не включал нагреватель, все равно при сборке были бы шевеления и снова разрушение.

В вышеприведенной статье сам фен получился довольно громоздким и по моему мнению неудобным. Поэтому вентилятор я решил размещать в корпусе вместе с блоком питания и электроникой. Корпус элемента, находящегося непосредственно в руках, был взят от старого паяльника. От него был откручен нагревательный элемент и вынуты внутренности. От установленного в паяльнике корпуса нагревателя стакан от батареи отличался всего на 1 мм. Шайбы крепления от паяльника были расточены под новый диаметр.

Крепление нагревателя к переходной втулке

Также увеличены проходные отверстия для шнура в корпусе и в переходной вставке. Воздух будет проходить насквозь через всю ручку, охлаждая ее, и частично выходить через щели в переходной втулке и креплении корпуса нагревателя, не допуская сильного нагрева ручки. Остальной воздух будет поступать через нагреватель в выходную трубку. Для подвода воздуха была взята мягкая трубка. В ней же проходили провода к нагревателю и термопаре. Конструкция получила эстетичный вид, легкость и удобство использования.

Нагреватель в корпусе с держателем

Для нагрева спирали до желтого цвета (приблизительно около 1000 градусов) было достаточно тока в 12 А и напряжения в 18 В, 216 Вт мощности. Для нагнетания воздуха был использован вентилятор от того же фена-донора. На моторе выбита надпись 18V. Больше никаких данных. При подаче 18 В гудел он довольно сильно, и казалось, что ему скоро придет конец, возможно данные питания завышены. Ток двигателя 1А. Еще 18 Вт. Добавим пару ватт для питания микроконтроллера и экрана. Для питания был восстановлен и переделан компьютерный блок питания ATX 250 Вт. Схему переделки предложил итальянец Roberto Chirio.

Переделка блока питания ATX

Для переделки по минимуму были перерезаны дорожки к выводам усилителей ошибок 1, 2, 15, 16 и 3. Соответственно выпаяно большинство ненужных деталей платы БП.

Дополнительные детали на соплях навесным монтажом

Силовая часть оставлена без изменения, кроме замены конденсаторов в цепи 12 В. На заводе установлены были на 16 В, теперь этого было недостаточно. Новые установил на 35 В. На первом усилителе собран стабилизатор выходного напряжения. Второй оставлен неподключенным.

Работает 99,99% со всеми БП на TL949 и ее клонах. Вместо переменного резистора установил подстроечный и выставил на выходе БП 17,7 В.

Плата управления

Принципиальная схема

В состав электроники паяльной станции вошли:

Микроконтроллер ATmega328p-pu,
Cдвоенный операционный усилитель LM358,
LCD дисплей POWERTIP PC2402A C
Конвертер напряжения ICL7660,
Пара транзисторов AP85T03GH,
Керамический резистор 0,05 Ом 5 Вт,
Остальная мелочевка, резисторы, конденсаторы, кварц для МК.

Почти все детали размещены на макетной печатной плате размером 80х20мм, остальное припаяно на соплях навесным монтажом. Как видно на картинке ниже задействованы практически все выводы микроконтроллера.

Использование выводов микроконтроллера

Примененная термопара типа К на выходе имеет слишком маленькое напряжение, чтобы его можно было измерять микроконтроллером. При 0 градусов 0 В, при 100 - 0,004095 В, при 500 - аж целых 0,02064 В. На LM358 был собран усилитель с коэффициентом усиления 150. На деле получилось совсем не 150, вероятно из-за резисторов. Выход из ситуации опишу подробно в части о программе. На второй половине ОУ собран усилитель сигнала с датчика тока, роль которого выполняет резистор 0,05 Ом. С LCD дисплеем тоже вышла заморочка. Имеющийся в наличии оказался с расширенным диапазоном рабочих температур. На вывод контраста экрана необходимо подавать отрицательное напряжение. При значении -1,6 В на экране информация становится видимой.

Подключение и проверка экрана

Для получения отрицательного напряжения я использовал конвертер напряжения ICL7660 на переключаемых конденсаторах. На выходе получил -5В и через резистор 7,1 кОм подал на вывод контраста. Для регулировки мощности нагревателя и оборотов вентилятора использована ШИМ. В качестве ключевых транзисторов использованы AP85T03GH. Они были демонтированы с материнской платы ПК. Очень хорошие транзисторы с низким сопротивлением и большим максимальным током. Их применение для тока до 12 А избыточно, но они были в наличии и значительно меньших размеров по сравнению с также имеющимися IRFZ44.

Калибровка показаний измерений токов и напряжения

На всех режимах ШИМ транзисторы остались холодными. Для тактирования ATmega поставил имеющийся кварц на 8 МГц. Фьюзы не менял. Микроконтроллер ранее стоял в Arduino UNO и работал на частоте 16 МГц. В программе при задании интервалов времени учтена разница во времени в два раза. Поэтому в каментах написано ждем 12 секунд а delay стоит на 6000. За использование delay сильно не пинайте, я только один раз и мне стыдно.

Начнем. Код программы написан в Arduino IDE. И заливается через ISP с помощью программатора USBasp.

Ранее я писал об усилителе для измерения температуры. Теперь подробнее. К термопаре был параллельно подключен цифровой мультиметр для сравнения результатов. Так как операционный усилитель имеет вход с очень высоким сопротивлением, параллельное подключение мультиметра не оказывает никакого видимого влияния на измерения. При расчете температуры был взят коэффициент 150. В процессе отладки этот коэффициент будет поправлен для достижения более высокой точности, так я думал. Но на деле в показаниях мультиметра и цифрах на экране ничего правдивого не было. Поэтому нагреватель был прогрет до 450 градусов и каждые 10 градусов сняты показания АЦП микроконтроллера. Данные занесены в таблицу Exel, и построен график. Зависимость, как и ожидалось, оказалась линейной. Далее была построена линия тренда с линейным приближением и подписью уравнения. Уравнение зависимости температуры t=0,6526*x+47,282 где х - показания АЦП.

Формула

После вычисления микроконтроллером температуры по этой формуле показания мультиметра и экрана станции совпали на всем диапазоне температур.

Настройка термометра

Для удержания температуры близкой к установленной в настройках необходимо вычислить мощность, отдаваемую в нагреватель. Сначала была идея просто греть нагреватель до достижения установленной температуры, а потом при превышении установленной температуры снижать мощность на нагревателе. После включения нагрева достигалась установленная температура и нагрев выключался, но температура продолжала расти, из-за прогрева самого нагревателя и его корпуса. Перегрев выше установленного значения мог достигать 50 градусов в зависимости от мощности на стадии прогрева и силы воздушного потока. Потом я пробовал за 50 градусов до установленной нормы уменьшать мощность нагрева и медленно доводить температуру до нормы. Такой метод тоже оказался мало эффективен, так как для достижения температуры в 300 градусов на 5% скважности импульсов ШИМ вентилятора достаточно было установить ШИМ нагревателя равным 50. Маленькое отступление. Так как установка скважности ШИМ в микроконтоллере может принимать значения от 0 до 255, далее я буду говорить о скважности импульсов для вентилятора в процентах где 0 это 0, а 100% мощности это 255 в микроконтроллере, а ШИМ нагревателя будет в единицах микроконтроллера. Так вот, при установке температуры в 500 градусов скважность должна быть около 105. Для 100% мощности вентилятора и 530 градусов скважность равна 190. Для более точной установки температуры и снижении колебаний в процессе регулировки необходимо было найти оптимальное значение скважности, которое позволяло бы достичь точно установленной температуры. Нагрев на оптимальном значении занимал довольно продолжительное время, около 2-3 минут. Идеальный вариант - разогрев на немного большем значении скважности и при достижении установленной температуры не отключение нагревателя, а снижение мощности немного менее оптимальной. Для вычисления зависимостей значения скважности от установленной температуры и силы воздушного потока были проведены измерения достигаемой температуры при жестко установленном значении скважности и силе воздушного потока. Сначала вентилятор был выставлен на 5% и нагреватель на значение 20, после прогрева и пропадания колебаний температуры переписано значение температуры. Потом нагреватель на 30, и снова запись температуры. Измерения я проводил для 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100% потока воздуха. В итоге получилась таблица температур для разного значения скважности импульсов для нагревателя и вентилятора. Зависимость не линейная и еще вдобавок меняется при разной силе воздушного потока. Для каждого значения был вычислен коэффициент путем деления значения температуры на значение скважности. Все сведено в таблицу.

Коэффициенты

Далее для разных значений воздушного потока были вычислены средние значения коэффициента. Оптимальное значение скважности равно установленной температуре деленной на коэффициент, зависящий от потока воздуха. Программно изменить значение силы потока воздуха можно от 5% и кратно 5. Далее были вычислены и внесены в программу коэффициенты для всех возможных установок потока воздуха. Всего их 20. Теперь нагрев включается на повышенных на 40 значениях скважности и за 50 градусов до установленного значения устанавливается на 10 выше рассчитанного по коэффициентам оптимального значения. При достижении заданной температуры скважность меняется на 10 ниже оптимальной. Нагрев включается при уменьшении температуры от установленной на 1 градус, уменьшение мощности при нагреве выше нормы на 1 градус. Из-за того, что нагрев происходит не моментально, а с задержкой, разница между установленной и реальной температурой обычно колеблется в пределах (-2... +6) градусов. Для усреднения разлета температур во все коэффициенты внесена поправка. Новые коэффициенты равны 94% от старых. Теперь нагрев стал на 6% меньше, и температура стала колебаться в пределах (-3...+3) градусов от установленной. Этого более чем достаточно. Зависимость коэффициентов от мощности вентилятора можно посмотреть на графике. Уравнение кривой с достоверностью аппроксимации 0,9988 выглядит так y=-0,0005x^3+0,0261*x^2-0,4612*x+6,0023. По нему можно вычислить оптимальный коэффициент для любой мощности вентилятора.

Также добавлена функция холодного старта. Если установленная температура выше 290 градусов и текущая температура нагревателя меньше 60 градусов, то на 12 секунд включается максимальная мощность нагревателя. Поток воздуха ограничивается на это время 5%. Потом воздушный поток переключается в установленное значение, а нагреватель переводится в обычный режим прогрева до нормы.

Детали корпуса вырезаны на станке из алюкобонда толщиной 4 мм. Под экран зафрезеровано углубление 3мм.

Передняя панель

Компоновка деталей в корпусе

Последние проверки работоспособности и отладка программы

Максимальная температура, которую можно установить, равна 530 градусов. Время нагрева из холодного состояния до 530 градусов составляет 1 минуту 50 секунд. Нагрев до 330 градусов происходит за 30 секунд. Температура плавления припоя ПОС-61 183-190 градусов. Припои с серебром плавятся при 220 - 230 градусах. Температура плавления высокотемпературных припоев на основе сурьмы и золота составляет для Sn95/Sb5 - 232-240 градусов и для Sn20/Au80 - аж целых 280 градусов. Так что диапазон установок термовоздушной паяльной станции перекрывает все необходимые для пайки температуры.

Испытания

В качестве теста была безжалостно распаяна плата от спутникового рессивера. Процессор в 208-ногом корпусе поддался не сразу. Я его по периметру грел. Когда он отпаялся, оказалось, что в центре есть площадка, которая тоже была припаяна. Думаю, что мне не часто понадобится отпаивать такие большие микросхемы с кучей ног или BGA чипы. С мелочевкой фен справляется на ура.

zlitos.com

120 фото удобных для работы инструментов и их особенностей

Почти у каждого из нас дома найдется электрический паяльник. Без него уже не обойтись. В век электроники всегда что-то нужно подпаять. Чаще всего это оборванный провод или несложная электронная деталь. Иногда паяем даже пластмассу, а что, вполне удобно. Быстро и надежно.

Раньше паяльник так же как и утюг нагревали на огне, поэтому им нельзя было производить работу, где требуется точная температура. Разве что самовар залудить. Теперь все иначе есть бесконечное разнообразие бытовых паяльников.

Краткое содержимое статьи:

Какие бывают паяльники

Самые распространенные — электрические. В промышленности все еще применяются подобные устройства с внешним нагревом. Существуют также термовоздушные паяльники, их еще называют паяльные станции.

Такая станция совмещает в себе два типа инструментов для пайки. Электропаяльник и термовоздушное паяльное устройство. Их применяют для разных целей.

Что лучше всего для использования в быту

Мы привыкли к электрическим паяльникам без регулировки температуры. Выглядит он, как и много лет назад. Небольшая трубка из которой выступает медный стержень, вставленный в электрическую обмотку. При прохождении тока обмотка нагревает стержень. Его еще называют жало.

В последнее время вместо привычных деревянных, делают пластмассовые ручки, чтобы паяльник было удобней держать. Но в моде нынче паяльники с регулятором. Это все то же устройство, но дополненное регулятором температуры, которая регулируется за счет изменения силы тока в обмотке.

Стоит заметить, что температура меняется плавно и выставить необходимое значение достаточно просто. Такие устройства обычно снабжены дополнительными датчиками температуры для более точной регулировки.

На чем остановить свой выбор

Весьма сложно ответить на вопрос какой паяльник лучше. Совсем необязательно, что тот, который дороже будет удовлетворять всем потребностям. Я бы рекомендовал совмещенную паяльную станцию, где есть и обычный электрический паяльник и термовоздушный прибор.

По сути, это тот же фен, только с более высокой температурой нагрева и точной регулировкой потока воздуха на выходе. А как мы знаем, без хорошего строительного фена уже в хозяйстве не обойтись.

Поэтому приобретая подобное устройство Вы решаете сразу несколько проблем. Можно и припаять, и нагреть, и расплавить в случае необходимости.

Если же такой необходимости нет, то приобретите обычный паяльник на 100 ватт, чего будет вполне достаточно. Чем больше мощность, а она выражается в ваттах, тем больше рабочая температура.

Чем удобнее работать

Задаваясь вопросом как выбрать паяльник нужно следовать простому принципу нужно покупать то, что удобно лично для Вас. Самый простой и дешевый вариант — небольшой паяльник без дополнительных электронных устройств и приспособлений. Но это лишь в том случае, если Вы не планируете в перспективе сложных работ.

А если планируете, то купите недорогую паяльную станцию. Теперь так называется обычный паяльник с регулятором. Работать проще с небольшим по размеру паяльником, он достаточно легкий, но не всякая работа ему по плечу.

Как паять

В интернете можно найти много разнообразных инструкций как паять паяльником. Процесс достаточно прост. Нужно только знать температуру плавления припоя, который Вы собираетесь использовать. Обязательно необходимо учесть, что для каждого металла используется свой припой.

Удобнее всего паять цветные металлы. Можно паять и железо. В этом случае применяются дополнительные химикаты, либо специальные составы для пайки. Для каждого метала и свой температурный режим пайки. Он зависит от теплопроводности материала.

Проще всего паять цветные металлы, например медь. Здесь используется свинцово-оловянный припой и флюс — обычная канифоль.

Лучше применять современные, так называемые безотмывочные флюсы. Они не оставляют следов после пайки и легко удаляются спиртом. Спирт также необходим для обезжиривания поверхностей перед пайкой.

Приступаем к пайке

Прежде всего нагреваем паяльник до необходимой температуры. Если он без регулятора и датчика температуры, то ждем 5 минут после включения. В это время готовим поверхности. Зачищаем мелкой наждачной бумагой и обезжириваем спиртом. Затем наносим тонкий слой флюса, он служит в качестве окислителя.

Иногда флюс входит в состав припоя. Жало паяльника должно быть чистым и без темного налета, который появляется в процессе пайки. Для чистки жала можно использовать наждачную бумагу, либо специальную губку.

Жало также нужно обработать флюсом, а затем нанести на него припой, если соединяются небольшие поверхности. Если же нужно паять большие площади, то припой разогревается непосредственно в зоне пайки и равномерно наносится на металл.

Меры безопасности

Для работы с любым электрическим прибором необходимо соблюдать меры безопасности. Обычный паяльник относиться к устройствам повышенной опасности, в том числе и потому, что может стать причиной пожара.

Не оставляйте включенный паяльник без присмотра. В интернете есть много фото паяльников, ставших причиной пожара.

Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении и стараться не дышать парами припоя и флюса. Это токсичные и вредные вещества. Кроме того в состав припоев входит свинец, который особенно вреден для здоровья.

Фото паяльника

Инструменты из раздела:

zdesinstrument.ru

Термовоздушная паяльная станция своими руками — studvesna73.ru

Что нужно знать о такой технике?

Паяльный фен представляет собой современный электрический прибор, позволяющий за короткий промежуток времени разогревать металлические отводы. Благодаря качественной сборке и простоте функционирования устройство подойдет для профессиональных и даже начинающих сварщиков .

Паяльный фен практически никогда не используется отдельно, поскольку в процессе выполнения работ важно точное направление. Поэтому опытные мастера чаще применяют целые паяльные станции. Речь идет о полупрофессиональном нагревательном приборе, представленном паяльником и сварочным нагревателем. Подобное оборудование подойдет для работы с компонентами электросетей и схем. Также благодаря устройству удастся выполнять термообработку мелких деталей.

Стоит отметить, что любые паяльные фены отличаются своими характеристиками:

диаметр в пределах 2–5 мм;
мощность около 450 Вт;
производительность вентилятора максимум в 30 л за минуту;
достижение температуры около 500°C.

Конструкционные особенности оборудования

Подобное устройство нередко используется для размягчения или расплавления пластмассы, тонкого металла и олова. Подобная обработка происходит благодаря обдуву разогретой спирали. Воздух нагревается и передает тепловую энергию материалу.

Чтобы выполнить такое функциональное устройство своими руками, необходимо разобраться с его конструкцией. Сюда входят:

нагреватель, то есть корпус, представленный трубкой;
нагнетатель, функцию которого выполняет насос либо вентилятор;
ручка;
выключатель.

В некоторых случаях дополнительно устанавливается датчик температуры и различные насадки.

Самостоятельное создание паяльного фена

Люди, которые хотят сделать паяльный фен своими руками, должны помнить о том, что для создания подобного изделия подойдет любой подержанный аппарат. Также можно воспользоваться стальной трубкой. Элементы из алюминия или меди не подойдут.

Естественно, нужно учитывать тот факт, что в процессе нагревания элемент станет слишком горячим и утяжелит паяльник, а это сделает его использование неудобным в течение долгого времени. Соответственно, некоторые мастера выбирают специальную жаропрочную ткань .

Сами паяльные фены бывают стационарными. В таком случае необходимо зафиксировать устройство на неподвижной подставке и двигать плату в процессе выполнения работ. Естественно, подобная конструкция имеет ряд недостатков.

При создании такого агрегата своими руками часто используются старые фены, ведь здесь есть слюдяные пластины, способные выдерживать повышенную температуру. Для данного элемента необходимо подготовить основание, легко переносящее существенные нагрузки.

Если говорить о нагревательных спиралях, то они должны быть созданы исключительно из мягкого нихрома. А вот фехраль не подойдет, поскольку он слишком жесткий.

Особое внимание нужно обратить на мощность устройства, поскольку флюс не расплавится при условии недостаточного нагревания. Однако необходимо помнить, что из-за избыточного жара микросхема может повредиться.

Изготовление конструкции из старого паяльника

Часто вместо бытового фена используется традиционный паяльник, а именно его корпус. Все внутреннее наполнение необходимо аккуратно вынуть, оставив металлическую обойму и ручку неповрежденными. Также потребуется галогенная лампа мощностью в 1,5–2,2 кВт. Она нужна для организации кварцевого изолятора, причем для данной цели подойдет даже сгоревшая лампа.

При помощи алмазного станка необходимо аккуратно срезать сплющенные концы, в результате чего получается кварцевая трубка, с одной стороны которой располагается технологический сосок. Здесь нужно подготовить отверстие для вывода нагревателя.

Нихром выступает в роли нагревательного элемента. Его толщина должна колебаться в пределах 0,3–0,7 мм. Если диаметр будет больше, то охлаждение провода займет слишком много времени. Дополнительно потребуется регулятор, чтобы правильно настроить работу оборудования.

Далее сборка выполняется в определенной последовательности .

Кварцевую трубку аккуратно помещают в спираль, предварительно созданную своими руками. Ее конец продлевают проводом.
Для снижения температуры нагревания трубку аккуратно обматывают фольгой.
После этого элемент помещают в металлическую обойму корпуса и фиксируют провод со стороны ручки.
Затем сюда же вставляют подготовленную конструкцию, причем трубку аккуратно обматывают асбестовым шнуром, благодаря чему изделие расположится в центральной части обоймы.
Передний вывод аккуратно зажимают, а затем располагают шланг в ручке для подачи воздуха. В данном случае в качестве источника воздуха выступает обычный компрессор, использующийся в аквариумах.

Ошибки, допускаемые в процессе сборки

Некоторые неопытные люди считают, что собрать конструкцию своими руками можно при наличии только нагревателя и вентилятора. По этой причине они используют традиционный бытовой фен, однако нужно понимать, что даже мощный аппарат не сможет добиться плавления олова.

Поднять температуру поможет снижение оборотов мотора и уменьшение калибра отверстия. Однако в первом варианте спираль перекалится, а затем отключится либо оборвется. Во втором случае температура значительно повысится, в результате чего конструкция может расплавиться .

Особенности паяльных станций

Подобная конструкция представлена основным блоком, а также манипулятором-термофеном, отвечающим за нагревание воздуха. Такие агрегаты применяются для ремонта различной бытовой техники.

Все станции делятся на две группы:

турбинные, где за подачу воздуха отвечает небольшой крыльчатый электромотор;
компрессорные, в которых подача воздуха происходит благодаря наличию компрессора.

Первый вариант отличается способностью формирования значительного потока воздуха, а второй помогает пройти ему через действительно узкие насадки.

В целом принцип работы паяльной станции очень простой. Так, воздух проходит через нагреватель, расположенный в трубке, а затем он нагревается и выходит на деталь через соответствующую насадку.

Естественно, у термовоздушных станций есть несколько недостатков:

возможность сдуть небольшую деталь;
неравномерное прогревание поверхности;
необходимость различных дополнительных насадок.

Самостоятельное создание станции

Такую конструкцию можно выполнить своими руками. Для этих целей подойдет фен и спираль, представляющая собой нагревательный элемент. В качестве нагнетателя выступит любой небольшой вентилятор. Например, это может быть кулер от блока питания. Его располагают на ручке термофена. Сюда же подсоединяется трубка для нагревания воздуха. Сам кулер с одной стороны плотно закрывают, а с другой — подготавливают небольшое отверстие.

Сборка нагревателя может вызвать определенные сложности, потому работу выполняют очень аккуратно .

Проволоку из нихрома накручивают на основание, причем витки должны находиться на небольшом расстоянии.
Для создания основания потребуется материал с низкой теплопроводностью и повышенной устойчивостью к значительным температурам. Для этой цели можно взять слюдяные пластины, которые встроены в старых бытовых фенах. Также это может быть галогенная лампа, использующаяся в прожекторе.
5–7 см основания должны оставаться свободными. Это место обматывают жаропрочной тканью.
Затем подготавливают сопло из керамики либо фарфора. Здесь нужно закрепить термоизоляционный материал, что повысит КПД готовой конструкции.
Все элементы нужно собрать так, чтобы воздух попадал в трубку, а нагреватель располагался посредине сопла.

Готовое изделие внешне будет напоминать пистолет. Чтобы им было удобно выполнять работу, допускается фиксация различных держателей или насадок.

Из задней части такой станции выходят 4 провода, которые рекомендуется заизолировать. Также стоит позаботиться о наличии пары реостатов, благодаря которым удастся отрегулировать мощность воздушного потока и нагревательного элемента. Затем останется установить выключатель и подготовить выход для розетки.

Сделать паяльный фен для выполнения различных работ своими руками очень просто. Для этих целей можно воспользоваться любым старым паяльником либо феном. Главное – правильно выполнить сборку всех компонентов, чтобы устройство не перегревалось и обеспечивало необходимую мощность .

Автор: Николай Иванович Матвеев

Термовоздушная паяльная станция

Решил показать новую свою поделку, свое видение чужой разработки – Термофен или как называют термовоздушная паяльная станция. Одни ремонтники привыкли к паяльникам, иные жаждут фирменную паяльную станцию с инфракрасным излучателем, некоторые доказывают, что и феном справляются, хотя все знают, что каждый инструмент имеет свою сферу применений, иногда их приходится комбинировать и использовать в тандеме. Мне не хватало термовоздушки, Когда еще делал первую свою паяльную станцию с инфракрасным излучателем. планировал и канал фена на будущее, как съемный модуль, но потом пришло решение, что каждый прибор вполне самодостаточен и имеет право на отдельную жизнь.

Сам фен покупной, шел как запчасть к станции Lukey 702. Схему выбрал из отличного проекта Михи Псков на контролере ATmega-8 по которому делал и первую свою паялку. Проект содержит с десяток различных вариантов и доработок как одноканальных так и двух и трех под паяльник, стол подогрева и фен. Для фена выбрал 7 схему. Добавив к ней только компоненты RESET. Эта схема повторяет схему 9 по которой я делал ИК станцию, хотя с иной прошивкой.

Блок питания для вентилятора фена и как первая ступень питания платы контроллера применил от старого принтера Lexmark, выходное напряжение, которого 30 вольт. Он был изъят из корпуса и в нем были заменены два вздутых конденсатора на меньшую емкость, да и не нужны мне его 400 мА. Плата контроллера питается от преобразователя на mc34063a, который в свою очередь питается от тех же 30 вольт.

Схема преобразователя с 30 вольт на 5 вольт 125 милиампер. (Сохраните рисунок, он будет в полном формате).

Потребление от +5 вольт основной схемы контролера температуры около110 мА.

Схема №7 канал фена. (Сохраните рисунок, он будет в полном формате).

Прошивку ATmega-8 выбрал от форумчанина kvant00. так как у меня был в запасе индикатор с общим катодом и основную схему он выбрал ту же.

Печатная плата силовой части, а это регулятор оборотов кулера фена от 30 вольт (в фене двигатель вентилятора на 24 вольта), преобразователь 30 вольт –> 5 вольт и симисторное управление мощностью нагревателя фена с переделками под себя от того же kvant00.

Печатка платы контроллера в корне мной переделана также под свой корпус и свои элементы.

Фен на подставке, идет охлаждение до 50 С и затем войдет в режим ожидания SLIM, при котором нагреватель фена отключается совсем, а вентилятор продолжает работать.

Внешний вид готовой самодельной термовоздушной паяльной станции. Корпус использован от старого телефона, Удобен размерами и на стену можно повесить, когда на рабочем месте не хватает свободного пространства.

Внутренности терморегулятора фена. Пленкой прикрыт сетевой преобразователь на 30 вольт (блок питания от Lexmark). Плату контролера объединил с лицевой панелью, так мне кажется удобней. Лицевая панель сделана с дюралюминия толщиной 1.5 мм.

Основная плата. Органы управления и индикации.

Для защиты индикатора из тыльной стороны передней панели вставил кусочек фрезированного на толщину алюминия красного плексигласа, можно было вклеить, но хватает прижима к панеле самим индикатором. Рисунок морды травил в том же растворе купороса, что и плату 1 минуту, использовалась та же лазерно — утюжная технология .

Работа паяльной станции заключается в поддержании заданной температуры с чем она и справляется. Три кнопки управления программой:

«М9quot; — выбор одного из трех режимов записанных в память микроконтроллера, по умолчанию это 50 С, 300 С, 350 С,

«+9quot; добавить температуру, дискретность 1 градус С,

«-9quot; соответственно убавить.

При задержании кнопок дольше 5 секунд регулировка производится в более быстром темпе. После отпускание кнопок регулировки на индикаторе еще 5 секунд высвечивается температура заданного режима, затем станция переходит на индицирование текущей температуры воздуха фена. Что бы сохранить измененный режим в памяти, нажимаем кнопку «М9quot; секунд на 10, Индикатор после нескольких морганий установится на заданном режиме. В перерывах в работе, когда фен ставится на подставку, в которую встроенный магнит, срабатывает геркон фена, и контроллер дает команду на отключение нагревателя. На индикаторе при этом высвечивается текущая температура нагревателя, когда она уменьшится до 50 С станцию можно отключать и от сети при этом на индикаторе высвечиваются символы «- — -«. При данной прошивке и схеме фен после охлаждения нагревателя не отключается.

Калибровку делал в такой последовательности:

1. резистор R5 выставил в среднее положение, на печатной плате вместо резистора R16* впаял последовательно постоянный резистор на 1 КОм (обязательно нужен! см. ниже) и переменный на 4.7 КОм, и при отключенном проводе нагревателя фена этим потенциометром выставил на индикаторе значение температуры, здесь помог комнатный градусник. Кому лень калибровать, то у меня получилось R16* = 3.2 КОм и при этом станция врала на 3 градуса выше температуры помещения по сравнению с термометром. Но нужно учесть термопары все различные, китайцы их похоже не калибруют.

2. Подключил нагреватель и выставил режим 350 С, дождался пока фен прогреется и индикатор установится. Температуру выходящего воздуха контролировал тестером с термопарой. спай термопары расположил на расстоянии 10 мм от сопла фена (без насадок) и резистором R5 выставил значение 350С на тестере! Внимание, система фена немного инерционная, и показания не успевают за скоростью вращения штока подстроечного резистора, здесь нужна медленная регулировка и давать время установится индикатору тестера в показаниях. Последняя цифра индикатора всегда бегает1-2 градуса от основного показания, такая работа прошивки. Можно вместо тестера использовать ртутный или биметаллический термометры, не важна даже точность. Доказано, что китайские термовоздушки показания свои вообще выдают в «попугаях9quot;, и режимы пайки различные у всех мастеров. Скорее нужно просто привыкнуть к своей станции и отработать свой термопрофиль согласно показаниям своего термоконтроллера в своих же «попугаях9quot;.

Дополнительный резистор на 1 КОм при замене R16* на подстроечный нужен как ограничивающий, дело в том что при увлечении регулировкой можно сбросить переменный резистор на 0, при этом произойдет замыкание источника +5 в через термопару фена. Термопаре в принципе ничего не будет, а вот источник питания может пострадать, в моем случае он импульсный, и прикол весь в том, что микросхема mc34063a при гибели может закоротить свой вход с выходом и 30 вольт сожгут микроконтроллер. В схеме преобразователя, которую я взял где и основную, была с выключенной защитой и рассчитана на 500мА из за этого при малой нагрузке, которую создавал ей терморегулятор она грелась и могла выйти со строя. Я ей не дал такого шанса, сжег ее раньше именно регулировкой температуры, как и выше указывал. Пришлось менять микроконтроллер и саму микросхему преобразователя, все остальное осталось невредимо. После этого схема преобразователя была пересчитана на нужный ток и установлен датчик ограничения тока(защита)R1 — 1 Ом между 6 и 7 выводом mc34063a.

Файлы для повторения конструкции. в архив входят схемы, прошивка, печатные платы.

Опубликовал admin Июнь 30 2014 03:47:38 · 25 Комментариев · 43504 Прочтений ·

С усовершенствованием техники, в частности, микросхем, их починка вручную становится все сложнее. Обычным паяльником отпаять или припаять деталь, при этом не повредив элементы, находящиеся рядом, практически невозможно. Поэтому широкое применение получил способ бесконтактной пайки.

Одним из приборов, обеспечивающих такую пайку, является термовоздушная паяльная станция.

Принцип работы и общие характеристики

Схема паяльной станции с феном состоит из основного блока и манипулятора-термофена, в котором происходит нагревание воздуха. Такие приборы используют для ремонта бытовой техники и мобильных телефонов. По способу формирования воздушного потока станции делятся на:

Турбинные – воздух подается с помощью маленького крыльчатого электромотора, встроенного в термофен.
Компрессорные – подача воздуха осуществляется компрессором, который расположен в основном блоке.

Выбор паяльной станции с феном делают, исходя из характеристик этих разновидностей. Основное отличие компрессорных станций от турбинных заключается в том, что последние способны формировать больший поток воздуха, но плохо проталкивают воздух через узкие отверстия, а компрессорные – наоборот, более эффективны в тех случаях, когда воздуху нужно пройти через узкие насадки, которые используют для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы термовоздушной паяльной станции довольно прост: поток воздуха проходит через керамический или спиралевидный нагреватель, находящийся в трубке термофена, нагревается до установленной температуры, а затем через специальные насадки выходит на паяемую деталь.

Термофены могут обеспечивать температуру воздуха от 100 до 800 ° C. В современных моделях станций температура, направление и мощность потока воздуха с легкостью регулируются.

В сравнении с другими станциями, в частности, с инфракрасными, недостатки термовоздушных станций состоят следующем:

Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
Поверхность прогревается неравномерно.
Для разных случаев требуются дополнительные насадки.

Преимущество заключается в том, что турбовоздушные станции намного дешевле.

Правила пользования и техника безопасности

На рабочем месте соблюдайте технику противопожарной безопасности.
Во время работы избегайте резкого изменения температуры нагревателя.
Не прикасайтесь к нагревательному элементу и к насадкам термофена.
Меняйте насадки только после выключения и остывания термофена.
Не допускайте попаданий жидкости на термофен.
Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым.

Таким образом, паяльная станция-фен своими руками – это довольно удобное приспособление, которое радиолюбитель сможет собрать самостоятельно и без больших затрат.

Также, несмотря на свои недостатки, это вполне выгодный и бюджетный вариант для ремонтника бытовой техники.

Термовоздушная паяльная станция своими руками на видео

Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить — но как-то не по карману мне было. И решил сделать сам, своими руками. Купил фен от Luckey-702. и начал потихоньку собирать по приведенной схеме ниже. Почему выбрал именно эту электросхему? Так как видел фото готовых станций по ней и решил, что она рабочая на 100%.

Принципиальная схема самодельной паяльной станции

Схема простая и довольно неплохо работает, но есть нюанс — очень чувствительная к наводкам, поэтому желательно навешать побольше керамики в цепи питания микроконтроллера. И по возможности сделать плату с симистором и оптопарой на отдельной печатной плате. Но я так не делал, для экономии стеклотекстолита. Сама схема, прошивка и печатка прилагаются в архиве. только прошивка под индикатор с общим катодом. Фьюзы для МК Atmega8 на фото ниже.

Для начала разберите ваш фен и определите на какое напряжение у вас стоит моторчик, потом подключите все провода к плате кроме нагревателя (полярность термопары можно определить подключив тестер). Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать свой фен и посмотреть что и куда идет, сами понимаете — китайцы, они такие!

Затем подайте питание на плату и переменным резистором R5 настройте показания индикатора на комнатную температуру, потом отпаяйте резистор на R35 и подстроечником R34 отрегулируйте напряжение питания моторчика. А если он у вас на 24 вольт, то отрегулируйте 24 вольт. И после этого померяйте напряжение на 28 ноге МК — там должно быть 0,9 вольт, если это не так пересчитайте делитель R37/ R36 (для 24 вольтового моторчика соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение на 28 ноге 0,4 вольт – минимальные обороты, 0,9 вольт максимальные обороты. После этого можете подключить нагреватель и если понадобится откорректировать температуру подстроечником R5.

Немного об управлении. Есть три кнопки для управления: Т+ ,Т-, М. Первые две изменяют температуру, нажимая один раз кнопку значение меняется на 1 градус, если удерживать то значения начинают быстро меняться. Кнопка М — память позволяет запоминать три значения температуры, стандартно это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменить их как вам удобно. Для этого надо нажать кнопку М и удерживать пока не услышите дважды подряд сигнал бипера, тогда можете кнопками Т+ и Т- изменять температуру.

В прошивке есть функция охлаждения фена, кладя фен на подставку он начинает охлаждаться моторчиком, при этом нагреватель выключается и пока не остынет до 50 градусов моторчик не выключается. Когда фен на подставке, когда холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольт) — на дисплее будет три черточки.

Подставка должна быть с магнитом, желательно посильнее или неодимовым (от винчестера). Так как в фене есть геркон который переводит фен в режим охлаждения когда он на подставке. Я пока что еще не сделал подставку.

Фен можно остановить двумя способами — кладя на подставку или скручивая обороты моторчика до нуля. Ниже фото моей готовой паяльной станции.

Видео работы паяльной станции

В общем схема, как и предполагалось, вполне толковая — можете смело повторять. С уважением, AVG .

Задумался я как то над приобретением для себя паяльной станции. Вещь, конечно, необходимая в работе. Посмотрел немного в инете, понял, что они, мягко говоря, не очень дешевы. Поэтому решил сделать свою. Паяльник с регулировкой температуры приобрел еще раньше. Ну так вот, необходимо было сделать термовоздушку. Ну над конструкцией самого пистолета решил не заморачиваться, и приобрел на Aliexpress готовый пистолет от какой-то паяльной станции. Обошелся он мне тогда в пределах 8$. Плюс к нему 4 насадки.

Как только он пришел, я его разобрал и обнаружил внутри турбину, тэн, термопару, и геркон (для отключения потока горячего воздуха при установке на оригинальную подставку, в которой есть магнит). Вместо геркона я установил кнопку, так как мне так удобнее.

Дальше нужно было делать блок управления. Для него потребовался МК типа ATMega8, 7-сегментный 4-х символьный дисплей, 3 кнопки, ОУ (Любой с питанием 5В), симистор BT136, с драйвером MOC3021, ну и компоненты обвязки (резисторы, конденсаторы). Схема и прошивка с исходниками есть внизу. Прошивка еще не очень хорошо проработана, но работает, когда-нибудь переделаю.

После сборки, прошивки, паялку нужно откалибровать. Устанавливаем термопару от мультиметра максимально близко к соплу выхода горячего воздуха, включаем паялку, зажимаем все три кнопки до появления надписи CALL. Дальше начинается калибровка по восьми точкам(50,100,150,200,250,300,350,400 град). Кнопки +- включают/отключают ТЭН. Как только показания мультиметра будут соответствовать калибруемой температуре, нажимаем кнопку Enter, и калибруем также следующую точку. После калибровки все значения сохраняются в память Eeprom контроллера. Пользоваться феном легко: включаем, нажимаем Enter, устанавливаем нужную температуру, опять Enter и ждем когда паялка наберет температуру. Когда это случится на дисплее появится надпись Ok. Кнопкой на рукоятке можно включать и отключать паялку.

studvesna73.ru

Обзор термовоздушной паяльной станции AOYUE 968

Термовоздушная монтажно-демонтажная паяльная станция с микропроцессорным управлением AOYUE 968 одна из наиболее популярных моделей благодаря простоте, надежности и универсальности. Антистатическое исполнение позволяет избежать повреждений электронных компонентов вследствие статического разряда.

Технические характеристики термовоздушной паяльной станции AOYUE 968

Параметр	Значение
Блок паяльной станции AOYUE 968
Напряжение питания, В	110/220
Максимальная потребляемая мощность, Вт	600
Габариты (Ш)×(В)×(Д), мм	188×126×250
Вес, кг	5,3
Паяльник паяльной станции AOYUE 968
Модель	В003
Мощность, Вт	35
Нагревательный элемент	С001 (керамический)
Диапазон температур, ºC	200 - 480
Напряжение, В	24
Сопротивление между заземлением и жалом, Ом	2
Потенциал между заземлением и жалом, мВ	2
Длина (без кабеля), мм	190
Вес, гр	65
Термофен паяльной станции AOYUE 968
Потребляемая мощность, Вт	550
Нагревательный элемент	10094 (нихромовая спираль)
Температурный диапазон, ºC	100 - 480
Сопротивление заземления, Ом	2
Тип двигателя	Мембранный мотор
Производительность компрес