Папы, мамы, провода, шлейфы, обжималки. Клеммы для соединения проводов мама папа

Автомобильные клеммы для соединения проводов | Электирика

» Электирика

Способы соединения проводов при ремонте электропроводки автомобиля.

В этой статье рассмотрим способы соединения проводов при ремонте электропроводки автомобиля. Описанные способы ремонта проводки автомобиля проверенные на практике, но не единственные.

Рассмотренные соединения попытаемся оценить по четырем главным критериям важных при ремонте автомобильной проводки:

хороший электрический контакт
механическая прочность
защита от влаги
гибкость.

Соединение проводов путём скручивания.

Способ соединения проводов скручиванием наиболее распространен среди автомобилистов и автомобильных СТО. Широкое применение этого способа обусловлено его простотой, довольно неплохой механической прочностью и при правильном изолировании, хорошей защитой от влаги. Для выполнения подобного соединения, нам не понадобиться ни какой инструмент. Единственный расходник для такого соединения - изолента, которую нужно подобрать правильно (об этом мы поговорим позже).

Подобное соединение можно применить при ремонте автомобильной электропроводки, где не требуется механическая прочность, в местах имеющих трудный доступ для спец инструмента, там, где отсутствует цифровой сигнал CAN шины.

Достоинства: быстрота соединения проводов, неплохой контакт, гибкость.

Недостатки: низкая механическая прочность соединения.

Оценка соединения:

электрический контакт – (зависит от качества соединения)
механическая прочность –
защита от влаги - (зависит от изоляционного материала)
гибкость соединения –

Соединение проводов путём пайки.

Повысить прочность соединения можно путём пайки проводов. Хотя недостатков подобного соединения для автомобильной проводки больше чем преимуществ.

Достоинства: механическая прочность соединения, отличный электрический контакт в соединении.

Недостатки:

автомобильные провода со временем окисляются, поэтому выполнить пайку становиться довольно трудно (применение активных флюсов зачастую ухудшает электрическое соединение)
из-за большой текучести олова жестким становиться 10-15мм провода под изоляцией, следовательно, соединение перестает быть гибким

Оценка соединения:

электрический контакт – (зависит от качества соединения)
механическая прочность – (для хорошо пропаянного соединения)
защита от влаги - (зависит от изоляционного материала)
гибкость соединения –

Соединение проводов опресовкой №1.

Используя широко распространенные разъемы типа мама , папа можно выполнить крепкое электрическое соединение автомобильных проводов. Вот правда для выполнения прочного соединения проводов потребуется специнструмент.

Достоинства: механическая прочность, хороший электрический контакт, замечательная гибкость, т. к. длина соединения 8-10 мм, возможность подключения дополнительного провода к штатной проводке автомобиля с незначительным ее повреждением, низкая цена соединения.

Недостатки: очень трудно подобрать подходящий инструмент, дороговизна инструмента.

Оценка соединения:

электрический контакт –
механическая прочность –
защита от влаги - (зависит от изоляционного материала)
гибкость соединения –

Соединение проводов №2.

Соединить электропроводку автомобиля таким способом не составит труда. Для подобного соединителя нет необходимости даже зачищать провода, эту функцию выполнит соединитель, прорезав изоляцию проводов до меди. Однако соединять провода с большим током в нагрузке не желательно, т.к. соединение выполняется не по всему сечению провода и площадь контакта очень маленькая.

Достоинства: простота соединения, возможность подключения дополнительного провода к штатной проводке автомобиля с незначительным ее повреждением.

Недостатки: низкая механическая прочность, низкая защита от влаги (из-за большого размера соединения, нет возможности хорошо заизолировать соединение, поэтому область применения такого соединения ограничена), удовлетворительный электрический контакт (используется небольшая площадь контакта в соединении).

Оценка соединения:

электрический контакт –
механическая прочность –
защита от влаги - (зависит от изоляционного материала)
гибкость соединения –

Cоединение проводов №3.

Данное соединение проводов простое в применении, обеспечит хороший электрический контакт, но увы обладает низкой защитой от влаги.

Достоинства: простота соединения электропроводов, хороший электрический контакт, дешевый и распространенный инструмент.

Недостатки: низкая защита от влаги (тяжело заизолировать соединение).

Оценка соединения:

электрический контакт –
механическая прочность –
защита от влаги -
гибкость соединения –

Соединение проводов опресовкой с клеевым изолятором №4.

Данное электрическое соединение максимально отвечает всем требованиям. Оно обладает достаточной механической прочностью, защитой от влаги (так как при нагреве изолятор усаживается и расплавляет клей находящийся внутри), имеет хороший электрический контакт, для установки применим простой распространенный инструмент.

Недостатки: низкая гибкость, так как 3-4 см соединения придают проводу жесткость.

Оценка соединения:

электрический контакт –
механическая прочность –
защита от влаги -
гибкость соединения –

Подводя итоги можно сказать, что каждое соединение имеет свои достоинства и недостатки и выбирать их нужно исходя из области применения.

К примеру, для ремонта электропроводки автомобиля в местах частого перегиба проводов хорошо зарекомендовали себя соединение проводов скручиванием и соединение опресовкой №1.

При ремонте прямых участков электропроводки автомобиля в кабине, можно применить любое соединение.

Однако при ремонте прямых участков электропроводки автомобиля в условиях повышенной влажности, (у грузовика большая часть проводки работает в таких условиях) лидером, несомненно, является соединение №4.

Какой способ соединения проводов лучше?

Главная Статьи Интересное и новое Какой способ соединения проводов лучше?

Дорогие посетители, приветствую вас на сайте kiev-elektro.ru . В статье Способы соединения проводов мы уже рассматривали различные способы соединения проводов, и я рассказывал о том что в современной редации ПУЕ скрутки запрещены. По этому я решил выяснить насколько надежным является соединение проводов скруткой по сравнению с клеммниками WAGO.

Сравнение соединений клеммами WAGO и скруткой.

Итак, по выгодности использования скрутка явно лучше чем клеммники. Ее себестоимость практически нулевая, а клемники необходимо покупать. С другой стороны клеммное соединение выглядит гораздо лучше, да и отсоединить и подключить провода по другому получится гораздо быстрее и удобнее. Ну да ладно, давайте рассмотрим их с точки зрения их надежности.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в клеммнике площадь контакта гораздо меньше чем при качественном соединении скруткой.

При соединении проводов клеммами площадь контакта между зажимами клеммы и проводом очень небольшая, можно даже сказать точечная, а это в свою очередь создает определенное сопротивление для протекания тока. В то же время при использовании скрутки площадь контакта гораздо больше чем при соединении клеммой.

Но если уж мы говорим о площади контакта между соединяемыми проводами. то думаю будет справедливым так же сказать, что соединение скруткой при достаточно большом количестве соединяемых проводов может стать достаточно трудновыполнимой задачей. Не говоря уже о том что соединять между собой алюминиевые и медные провода вообще нельзя, а при использовании клеммных соединений этих нюансов не возникает.

Так же есть еще один момент касающийся соединения проводов с помощью скрутки,

Все дело в том, что алюминиевые провода легко ломаются если их перегнуть несколько раз, а как вы уже наверное догадались при скрутке приходится в той или иной степени сгибать провода. И поэтому при алюминиевой проводке, когда возникает необходимость проведения соединения, или пере соединения проводов скруткой приходится сталкиваться с риском того что провод может просто обломаться. А при использовании клемм, все же гнуть провода приходится значительно меньше.

Что ж, давайте теперь поговорим и о пропускной способности контактов проводов соединенных при помощи клемм. или скрутки.

Переходное сопротивление контакта клемм и скрутки.

Как я уже упоминал выше, площадь контакта при соединении клеммами намного меньше чем при той же скрутке. А следовательно и нагреваться клеммное соединение должно, и будет, больше чем скрутка. Давайте посмотрим что получается на практике:

Клеммные колодки для соединения проводов

Опытные электрики довольно часто шутят: «электротехника – это наука о контактах». И действительно, ведь при ремонте проводки наиболее часто встречаемой неисправностью является отсутствие контакта. В данной статье поговорим о том как правильно выполнить соединение проводов клеммной колодкой .

Как правило, подобного рода неполадки встречаются в клеммах, зажимах, скрутках и прочих местах соединения проводников. Ухудшение контакта может проявляться не только в «пропадании света», но и в нагреве изоляции проводов, что, в свою очередь, может стать причиной ее возгорания.

Простое скручивание проводов для их электрического соединения уже давно в прошлом – на сегодняшний день, для обеспечения надежного контакта применяют специальные клеммы для соединения проводов – клеммные колодки .

Невзирая на то, что на современном рынке представлен широчайший ассортимент этих элементов, которые различаются не только по цене, но и по некоторым особенностям исполнения, конструкция колодок во всех случаях одинакова: в ячейках корпуса устанавливаются латунные трубки с резьбовыми отверстиями с обеих сторон.

Трубки могут быть различного диаметра, в зависимости от того, для соединения какого сечения проводов предназначена колодка.

Очень удобен данный соединитель и при необходимости соединения перебитых в стене проводов, ведь, как правило, поврежденные проводники имеют недостаточную длину для того, чтобы соединить их каким-либо иным способом. Правда, здесь есть одно «но»:

клеммную колодку следует располагать только в распределительной коробке – скрывать ее в штукатурке недопустимо.

Конечно, надежность соединения при помощи колодки определенно ниже, чем в случае соединения пайкой. Однако, такое соединение удобнее и требует гораздо меньше времени.

Неоспоримым преимуществом ее использования является также и возможность соединения алюминиевых и медных проводников. В таком случае, для исключения возможного окисления, под каждый зажимной винт пропускают по одному проводу, не допуская при этом непосредственного контакта жил друг с другом.

Соединение проводов клеммной колодкой

При выборе соединительной колодки прежде всего следует учитывать величину тока, который будет проходить через место соединения, а также требуемое количество монтажных клемм в гребенке.

Как правило, процесс соединения проводников не вызывает каких-либо затруднений даже у электриков-любителей.

Монтаж действительно очень прост: берете колодку с требуемым размером ячейки, отрезаете нужное количество секций, вставляете жилы внутрь клеммной ячейки и при помощи винтов зажимаете каждый из соединяемых проводников.

Затягивать винты фиксации жил следует с достаточно умеренным усилием. Естественно, предварительно с концов соединяемых проводников следует снять изоляцию (вполне достаточно снять около 5 мм изоляции), а саму поверхность токопроводящей жилы тщательно зачистить.

Большим преимуществом таких колодок является то, что в зависимости от условий монтажа каждый сегмент можно отрезать. Правда, здесь есть один нюанс: в такой колодке, я бы не рекомендовал зажимать алюминий. При затягивании алюминиевую жилу можно передавить самим винтом.

Если соединяются алюминиевые жилы, то винты необходимо затягивать с особой осторожностью. Обусловлено это тем, что, во-первых, алюминиевая жила может попросту переломиться, а, во-вторых, как известно, алюминий обладает определенной текучестью под воздействием значительного давления, что по истечению некоторого времени может привести к ухудшению или полному пропаданию контакта.

А это, в свою очередь, чревато перегревом проводника и его возгоранием. К слову, по нормативам, абсолютно все соединения, в которых есть алюминий, необходимо подтягивать с периодичностью раз в год.

Как соединять многожильные провода в колодке

Также обратим внимание, что недопустимо зажимать в такой колодке многожильные проводники. Многожильный провод, как и алюминиевый, можно передавить зажимным винтом.

Дело в том, что в соединительной колодке есть все то, что не очень «любит» многожильный провод – это и неровная поверхность зажимного винта, и точечное (неравномерное) давление, и вращательное движение.

Конечно, монтаж может получиться вполне приемлемым, но может и не получиться – и от проводника останется лишь очень небольшое количество жил.

Тонкие проволоки, из которых состоят такие жилы, быстро деформируются и повреждаются под действием прижимного винта колодки. В результате контакт получается ненадежным – соединение греется и оплавляется.

Лучшим решением данной проблемы является применение специальных наконечников для проводников. В бытовой электрике наиболее часто используются втулочные наконечники с пластиковыми манжетами, которые для удобства монтажа выполняются разных цветов.

Процесс монтажа наконечников выполняется в несколько этапов:

1. Конец проводника подравнивается при помощи кусачек (концы всех «проволочек» жилы должны быть одинаковой длины). 2. Производится зачистка изоляции в соответствии с длиной металлической гильзы наконечника. 3. Аккуратно формируется параллельность всех проволок (без скручивания). В случае, если проволоки скручены их аккуратно выпрямляют. 4. Надевается наконечник таким образом, чтобы пучок проволок выступал из гильзы примерно на 0,5-1 мм. При этом следят, чтобы манжета закрывала край изоляционного покрытия проводника. 5. Далее при помощи специальных пресс-клещей наконечник обжимается (в случае отсутствия этого инструмента обжим можно произвести с помощью обыкновенных пассатижей). 6. После этого проводник с установленным наконечником вставляется в клеммный соединитель и фиксируется прижимным винтом.

Колодки с крышкой для соединения проводов

Отдельно необходимо вспомнить о клеммных колодках, выполненных из высокопрочного черного пластика. Основное преимущество такого соединителя заключается в том, что в нем зажим проводника осуществляется пластиной, а не непосредственно винтом.

За счет такой конструкции можно надежно соединять не только алюминиевые, но и многожильные проводники. Кроме того, такие колодки отличаются и более высоким допустимым рабочим током (можно встретить колодки, рассчитанные на ток до 40А).

Единственный минус таких колодок – они не режутся и не разделяются.

Основным недостатком данного способа соединения проводов является то, что большая часть реализуемых клеммных колодок очень плохого качества – ненадежны и недолговечны.

Еще одна проблема в том, что отличить подделку от нормального соединителя крайне сложно и возможно только в процессе непосредственного монтажа.

Именно поэтому большинство действительно профессиональных электриков выбирают только клеммы для соединения проводов проверенных временем производителей, к примеру таких, как: «Верит», «Тридоник», «АВВ», «Легранд».

Похожие материалы на сайте:

Источники: http://www.100scan.ru/soedinenie_provoda.php, http://kiev-elektro.ru/soedinenie-provodov-skrytka-klema/, http://electricvdome.ru/instrument-electrica/klemmnie-kolodki.html

Комментариев пока нет!

restart24.ru

Виды автомобильных клемм

Клемма – это конструкция для соединения, например, двух проводов и создания электрической цепи. Строго говоря, видов автомобильных клемм достаточно много, но мы рассмотрим клеммы, применяемые на российских машинах.

Все клеммы делятся по типу присоединения. Они или вмещают в себя другую клемму, или вставляются в нее, или зажимаются болтом

Клеммы типа «мама»

Имеют внутри пространство, в которое вставляется другая клемма (типа «папа»). По аналогии с бытовыми розетками – это вход для вилки. При использовании таких клемм необходимо проследить, чтобы вторая (вставляемая) клемма не болталась внутри «мамы». Если это происходит, нужно плоскогубцами очень-очень нежно поджать переднюю часть. Основное слово – нежно. Потому что можно поджать так, что потом «папу» не вставишь. Клеммы типа «мама» используются соответственно с клеммами «папа». Могут быть вставлены в колодку или просто обжаты на проводе. Клеммы «мама» на автомобилях ВАЗ бывают узкие (для «классики») и широкие (передний привод).

Клеммы типа «папа»

Представляют собой полоску металла определенной формы. Почти вся часть клемм типа «папа» при соединении входит во внутреннее пространство клемм типа «мама». Собственно за счет этого и происходит электрическое соединение. «Папы» могут быть вставлены в колодку, обжаты на проводе или являться выводами какого-нибудь блока. В этом случае их задние концы не имеют лапок для крепления проводов и припаяны к плате, но тип клеммы «папа» от этого не меняется.

Клеммы «под болт»

Как правило, используются для соединения с «массой», то есть с кузовом автомобиля. «Под болт» потому что посередине клеммы есть отверстие, которым она надевается на этот самый болт, а сверху прижимается гайкой. Такие клеммы позволяют создать надежное «минусовое» соединение в электрической цепи.

Все эти виды клемм объединяет общая задняя часть, состоящая из двух видов «лапок». Наружные «лапки» фиксируют клемму на проводе, а внутренние – держат оголенный конец провода и обеспечивают электрический контакт. Такая классификация клемм применяется не только в автомобилях, но и в целом по электрике.

russia-avto.ru

Папы, мамы, провода, шлейфы, обжималки: 1i7

То, что в мире разработки программного обеспечения решается вызовом стандартной функции из системной библиотеки, в крайнем случае, скачиванием и подключением к проекту какой-нибудь опенсорсной библиотеки из интернета, в мире недоразвитого настольного производства выливается в очередную историю с поиском инструмента, компонент, решений.

На всяких ардуинах и совместимых с ней электроникой используют ряды гнезд и гребенки в стандарте BLS (что бы это ни значило, расшифровку не нашел не я один): штыри, торчащие в ряд из какого-нибудь "датчика для ардуино", почти всегда войдут в ардуину или макетку. Но геометрия устройства скорее всего потребует вынести датчик куда-нибудь подальше на корпус; воткнуть его в макетку, тем более в ардуину, не получится.

Хочется уметь делать шлейфы произвольной длины с произвольной конфигурацией конечных контактов так, чтобы всевозможные датчики и движители, навешанные на устройство, соединялись между собой и с центральной электроникой удобно и элегантно.

Например, для датчика линии на Роботе Машинке нужен 3хжильный шлейф длиной 16см, с одного конца которого будет ряд 3 гнезда-розетки (мамы), а с другого - 3 штыря-штепселя (папы) отдельными проводами.

Техника ручного обжима контактов BLS для шлейфов в плане доступности оказалась попроще, чем скручивание пружинок и изгототовление контактов для отсека, зато по трудоемкости рутины, пожалуй, пружинки обошла с запасом.

хорошая инструкция для старта: Обжимные клещи для ответных частей (BLS) штырьевых контактов (PLS)

Вот так обжимают контакты на проводах (делают жгуты) в производственной компании Автокомплект в Нижнем Новгороде в полуавтоматическом режиме:

Обжим проводов вручную from 1i7 on Vimeo.

в полностью автоматическом режиме:

Обжим проводов авто-2 from 1i7 on Vimeo.

Обжим проводов авто-1 from 1i7 on Vimeo.

Но иногда бывают ситуации, когда жгутового производства в распоряжении нет, а сделать удобный шлейфик нужной длины с желаемой конфигурацией концевых контактов все равно хочется. Специально для таких случаев придумали обжимные клещи для контактов BLS.

еще раз ссылка на хорошую статью: Обжимные клещи для ответных частей (BLS) штырьевых контактов (PLS)

от моего опыта несколько замечаний:- контакты с гнездами BLS продаются много где в онлайне и в оффлайне,- в Нижнем Новгороде для 3хпроводного шлейфа BLS-3 купил в Русичи-НН пакетик 100штук за 150 руб (в комплекте идут и пластиковые гнезда и контакты в рулоне)- обжимные клещи купил на радиорынке (нашлись в единственном месте) за 1300руб- еще одни висели в Русичах (там же, где взял контакты) за 2000 руб- купленные мной клещи (а точнее, насадка) не могут дать такой красивый результат, как в статье, в принципе из-за формы канавки (см ниже)- по этой же причине обжатый контакт приходится доводить плоскогубцами- в них крайне неудобно вставлять провод, это очень сильно понижает эффективность труда и дает брак- возможно, вариант за 2000 из Русичей руб был бы лучше, но не факт- на 4 шлейфа по 3 провода (всего 12 проводов, 24 контакта) я на первой попытке неспешно потратил часа 1.5-2, это очень много и утомительно- вообще, лучше посмотреть по статьям какую-нибудь проверенную марку и заказать из интернета, время дороже

Сначала мамы

Для первой пробы деребаним готовые китайские провода папа-папа: срезаем голову со стороны хвоста

и немного зачищаем

Оплетка должна лечь в первые большие уши контакта, зачищенная часть - во вторые маленькие

Единственные клещи нужного размера, которые удалось раздобыть на радиорынке. В идеале по дну канавки должен идти еще небольшой холмик (сама канавка получится типа сердечком), тогда уши контакта не просто обожмут оплетку, но вопьются в нее острыми концами (как в статье по ссылке). Но что-то лучше, чем вообще ничего, поэтому пока сойдет и так.

Зафиксировать обжимник на 2 щелчка, вставить контакт так, чтобы приемная часть торчала наружу

Провод вставить с обратной стороны (операция почти вслепую, поэтому вставить на нужную длину так, чтобы оплетка осталась только в первых ушах контакта, проблематично, поэтому без сноровки будет брак)

гнезда для шлейфика

протолкнули глубже до второго щелчка

кальмарчики

Теперь папыС мамами все было более-менее стандартно, а с папами (они, судя по всему, называются PLS), как обычно, началась история. Такие штыри PLS продаются в виде отдельных гребенок. А виде штырей и металлической "обхватки" для установки на провод они не продаются (по крайней мере в Русичах и радиорынке), в интернете навскидку такие штуки вручную тоже особо никто не обжимает (вариант есть у китайцев, см ниже).

К счастью, у меня под рукой оказался тот самый моток стальной проволоки 0.6мм из Оби, из которого я уже мотал пружинки (именно 0.6мм, проволока 0.8мм уже толста, а скрепка 1мм тем более).

Откусил кусочек 14мм.

В качестве "обхватки", соединяющей штырь и провод, все та же мама BLS

Только контакт теперь нужно засунуть в клещи и смять целиком, а затем убедиться, что шрырь не выпадает, и, при необходимости, довести плоскогубцами

На самом деле так себе конструкция, обхватывающая часть на штыре, конечно, должна быть специальной формы с отдельными ушами, сжимающими штырь

Но в термоусадке, в общем, ок, почти, как нормальный китаец

ДОБАВЛЕНОЕще такие штыри сегодня принес Даниил Сафонов - в них штыревая часть вырастает из контакта, обжимается в точности, как мама. Лично я такие штуки не люблю (там штырь, во-первых, не штырь, а сплющенное продложение плоского контакта, во-вторых, он еще коротковат и мне не нравится, как он держится в макетках и гнездах платы), но решение вполне рабочее, продается с готовыми проводами, и в плане техпроцесса попроще, чем с проволокой.

Шлейфы целиком

Провода диаметром 1мм (меньше плохо), максимум 1.5мм (больше плохо). Китайские помягче поприятнее, но эти тоже ничего.

1i7.livejournal.com