Как паять паяльником — простые манипуляции для создания сложных радиоустройств. Что паять что нужно

Как паять паяльником — азбука начинающего радиолюбителя

Вопрос о том, как паять паяльником, возникает перед каждым начинающим радиолюбителем. Такое, казалось бы, несложное действо имеет массу тонкостей и нюансов — начиная с выбора инструмента и заканчивая мерами безопасности при работе с ним. Конечно же, сегодня существуют более совершенные паяльники — например, импульсные или газовые, однако для начала лучше всего освоить работы с самым простым инструментом.

Как правильно паять паяльником — выбираем инструмент и расходные материалы ↑

Как правильно паять — видео

Стоит сразу сказать, что тем, кто ещё не знаком с искусством паяния, стоит приобретать самый простой инструмент с мощностью от 25 до 40 Вт. В дальнейшем, когда знания от том, как пользоваться паяльником станут более обширными, можно будет сделать для него регулятор мощности нагрева жала. При покупке нужно отдать предпочтение инструменту с деревянной ручкой, которая удобно лежит в руке. Жало может быть прямым или изогнутым и иметь различную форму — в виде иглы, лопатки или конуса. Однако, как показывает практика, для начала лучше взять жало и самостоятельно сточить с обеих сторон под углом 45°. Однако чем тоньше оно заточено, тем быстрее придёт в негодность. Долговечнее всего жало, имеющее шарообразную форму, но работать им очень неудобно. Желательно, чтобы оно было изготовлено из меди.

Также для работы потребуется припой — проволока или шарики из легкоплавкого металла или сплава, предназначенные для спаивания проводов между собой. Опытные радиолюбители знают, что самый лучший припой сделан из чистого олова, однако стоит он достаточно дорого. Поэтому для паяния чаще всего используют сплав из олова и свинца, маркируемый, к примеру, аббревиатурой ПОС-60. Цифра в этом случае означает процентное содержание олова — то есть сплав содержит 60% олова и 40% свинца. Существуют маркировки и с другими цифрами, но именно этот состав лучше всего подходит для того, кто делает первые шаги в паянии. Бывают также припои, в которых входит висмут и кадмий, однако их используют достаточно редко.

И ещё один расходный материал для паяния — это флюс, предназначенный для удаления со спаиваемых деталей оксидной плёнки, ухудшающей сцепление припоя с паяемой деталью. Раньше в качестве флюса использовали исключительно канифоль. Сегодня же на рынке можно встретить массу других флюсов, которые не выделяют столь неприятного запаха и не разъедают, в отличие от канифоли, само жало. Но начинающему радиолюбителя всё же лучше на первых порах использовать именно проверенную временем канифоль.

Как правильно пользоваться паяльником — готовимся к работе ↑

На видео представлена техника паяния сплавом

Итак, прежде чем пайка паяльником будет начата, нужно подготовить инструмент к работе. Для безопасной работы с паяльником обязательно нужно иметь подставку под него. Первое включение инструмента будет «холостым». Его включают в розетку и ставят на подставку возле открытого окна примерно на полчаса. После этого жало нужно залудить. Для этого оно сразу же после выключения паяльника окунается в канифоль, затем обеими заточенными сторонами прикладывается к припою, а после — к дощечке из сосны или ели. Повторять эту процедуру нужно до тех пор, пока жало из синеватого не превратится в серебристое.

Ещё один немаловажный момент — это организация рабочего места. Поскольку во время паяния инструмент разогревается до очень высоких температур, нужно позаботиться о том, чтобы он не лежал на краю стола. Место, где проходит пайка не должно быть уставлено лишними предметами. Лучше, если рабочее место будет находиться у окна, свет из которого падает так, чтобы деталь, с которой идёт работа, хорошо освещалась. Если такой возможности нет, то потребуется настольная лампа с возможностью регулировки положения абажура.

Работы по паянию должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, поскольку и припой, и флюс выделяют не очень приятные запахи.

Как пользоваться паяльником — видео инструкции и прочие правила ↑

В самом начале пути радиолюбителю нужно овладеть навыками паяния — как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Для тренировок понадобится какой-нибудь плоский кусок латуни (сгодится обычная дверная петля) и медный провод. Припой для начала лучше брать не проволочный, а обычный, в виде шариков. Паяльник перед работой нужно разогреть примерно до 200° С. Проверить степень его готовности можно, приложив к канифоли — если она начнёт закипать, значит, пора приступать к работе. Разогретое жало опускается во флюс, а затем прикасается к припою, после чего подносится к куску «подопытной» латуни, прижимается и притирается. Если канифоль испарится, то процесс стоит повторить.

Затем нужно залудить проводок. Для этого он зачищается от изоляции на длину, которую хватит для пайки и дальнейшей изоляции. После этого проводок опускается в канифоль вместе с прижатым к нему разогретым жалом. Затем, когда канифоль начнёт закипать, провод медленно извлекается на свет. Далее берётся припой и прикладывается к проводу.

Теперь, когда и кусок латуни, и провод снабжены кусочком припоя, самое время соединить их между собой. Затем жалом нужно прикоснуться к спаиваемым «подопытным» так, чтобы припой ровно обволок место спайки. На некоторое время спаянную конструкцию нужно оставить неподвижной. Трогать её можно только тогда, когда припой из блестящего превратится в слегка темноватый, сигнализируя о застывании.

Перед тем, как переходить к спайке радиодеталей, нужно хорошо отработать технику простого паяния. Узнать, как правильно паять паяльником, поможет видео, дополняющее статью — в нём подробно рассказывается об этом увлекательном и интересном процессе.

mastter.ru

Что нужно для пайки паяльником. Как правильно паять паяльником, рассмотрим типичные ошибки. Как паять канифолью

Каждому начинающему радиолюбителю рано или поздно приходится обзавестись минимальным набором инструментов и научиться основам пайки паяльником. Чтобы выполнить работу быстро и максимально качественно, необходимо освоить паяние канифолью.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Для того чтобы приступить к работе, необходимо приобрести минимальные приспособления:

Чтобы подключить провод к резистору микросхемы, сначала нанесите крошечный глоток припоя на конец провода. Затем держите провод так, чтобы шар был в контакте с вашим столом, и находится рядом с одним концом резистора. Если вы чихаете, резистор чипа будет летать. В этом случае не ищите его, если у вас нет времени на ваших руках, и ваш пол настолько опрятен, что вы можете использовать его в качестве хирургической повязки; вместо этого просто получите еще один резистор для чипа и будьте осторожны.

Пайка светодиодной ленты

Прикоснитесь к паяльник к проводу на противоположной стороне провода от резистора чипа. Это приведет к таянию припоя на проволоке, и, надеюсь, резистор чипа будет прикрепляться к проводу поверхностным натяжением. Вытащите паяльник, а вуаля, у вас есть резистор для микросхем, прикрепленный к проводу.

электрический паяльник;
олово или припой;
канифоль.

Относительно мощности паяльника, подойдет обычный на 40 Вт (напряжение 220В). Для домашнего использования такого паяльника вполне достаточно. Теперь припой – он понадобится для того, чтобы соединить узлы и детали. Припой может быть разным: канифоль, сплав олова со свинцом. Продается он в виде трубок (внутри флюс) или же в виде проволоки. Последний вариант лучше.

Для большинства небольших электротехнических изделий должно хватить 25 или 30 Вт железа. Большинство старомодных «пушек» сильно подавлены для пайки электроники и могут легко перегревать компоненты или подвергать их вредным напряжениям. Однако некоторые люди умело используют их для припаивания нескольких выводов на устройствах поверхностного монтажа. Паяльные «пистолеты» предназначены для сантехники и более тяжелых грузовых применений и обычно более 100 Вт. «Пушки» работают, пропуская большой ток через наконечники, и эти токи могут генерировать напряжения, которые повреждают электронные компоненты. Кроме того, магнитные поля из пушек с трансформаторами могут повредить электронику. При формировании нагревательного элемента в форме чипа паяльник может использоваться для нагревания многих выводов одновременно. Какая мощность требуется для конкретного приложения и как мощность зависит от температуры кончика? Свободная аналогия: представьте, что у шины автомобиля есть утечка, но вы пытаетесь ее задушить, закачивая воздух в шину, в то же самое время она выходит из утечки.

Что касается выбора припоя, то по твердости и температуре плавления подойдет флюс с маркировкой ПОС (оловянно-свинцовый припой), 60 – это процент олова, а 40 (эта цифра не указывается, ее мы высчитываем самостоятельно) – столько свинца в этом припое. Хорошо, если удастся найти припой с высоким содержанием свинца (он отличается по цвету, он будет темнее). Температура плавления у такого припоя на порядок выше, а это означает — повышенная прочность пайки.

Чем больше утечка, тем больше воздуха у вас есть впрыскивайте в него, чтобы поддерживать давление. Если давление в шинах соответствует температуре наконечника, а воздух, потерянный через утечку, представляет собой потерю тепла через наконечник, тогда мощность представляет собой максимальное количество воздуха, которое может подавать ваш насос. чем ваш насос может заменить, давление в шинах начинает падать.

Если бы у вас была очень небольшая утечка и огромный насос, вы могли бы опасаться, что насос вызовет взрыв шины, так как в нее поступает гораздо больше воздуха и так мало выходить. Но если у вас есть насадка для регулирования воздуха в насосе, вы можете разрешить только нужное количество воздуха, чтобы заменить то, что потерялось в результате утечки. Так работают паяльники с «контролируемой температурой». Пока вы не теряете больше тепла из наконечника, чем железо может заменить, он автоматически регулирует нужное количество тепла в наконечнике для поддержания той же температуры.

И напоследок, о флюсах – это вещество предназначено для удаления со спаиваемых деталей, окислов. Этого не избежать, потому что наконечник у паяльника медный и при нагревании будет окисляться, поэтому периодически придется убирать нагар. Если этого не делать, то припой не будет прикрепляться к деталям, а просто растечется. Припаять таким загрязненным жалом ничего не получится.

Однако типичные плагины не имеют такого регулирования. Утюг на 15 Ватт всегда доставляет 15 часам тепла до конца, и температура наконечника перестает увеличиваться только тогда, когда 15 Вт тепла выходят из воздуха. Когда наконечник касается части, ее температура падает, и если часть пайки может рассеивать достаточное количество тепла, температура будет продолжать падать, пока она не перестанет паять припой. После того, как железо отделится от сустава, температура снова поднимется. Существует некоторое количество естественного регулирования: когда наконечник становится более горячим, он рассеивает

strojdizain.ru

Что нужно для пайки? - Полезная информация для всех

Первое , что настораживает quot;вздувшиеся конденсаторыquot;. Такое может случиться при переполюсовке конденсатора или при перенапряжении, когда внутри возник тепловой процесс. Значит на плате мог пробиться не только конденсатор, поэтому простая их перепайка на новые может не помочь. Для выпаивания конденсатора антистатический браслет не потребуется. Фен для демонтажа деталей иметь хорошо, но он стоит денег. Проще приобрести специальный отсос, который позволяет отсосать припой из разогретого отверстия, после чего деталь можно будет выпаять. При пайке лучше всего использовать спирто-канифольный раствор, которым нужно смазать место пайки, тогда в месте пайки образуется защитная пленка, которая способствует лучшему смачиванию припоем места пайки.

Итак для пайки нужны: паяльник с тонким жалом, припой, спирто-канифольный флюс, пинцет, скальпель или нож, отсос, аккуратность и терпение.

Технология следующая: С помощью скальпеля сдираете защитный лак с места пайки.

Разогреваете паяльником с тонким жалом место пайки так, чтобы не повредить соседние дорожки или элементы. Как только припой расплавится, отсосасываете его с места пайки.После чего, взяв пинцетом за выпаиваемый элемент еще раз нагреваете место пайки и вытаскиваете вывод элемента из отверстия или отрываете от контактной площадки и так для всех элементов. После этого с помощью паяльника и отсоса очищаете контактные площадки или отверстия от излишков припоя, смазываете спирто-канифольным раствором (флюсом), устанавливаете новый элемент, удерживая его пинцетом. На кончик паяльника набрать немного припоя. Паяльник должен быть разогрет так, чтобы припой не собирался на нем круглой каплей, а quot;обрилипалquot; к жало. Касаемся места пайки жалом паяльника и ждем, пока припой не затечет на место пайки. После чего убираем паяльник и ждем или дуем на место пайки, чтобы пайка застыла. После этого место пайки промываем спиртом.Паять с помощью паяльной кислоты печатные платы не следует потому, что на поверхности образуется трудно удаляемая пленка, которая повышает проводимость поверхности, так что плата вообще может не работать. Технология демонтажа сложнее, особенно если шаг между водами менее 1 мм, поэтому их лучше доверить менять специалисту.

Наконец последнее: элементы установленные и запаянные в плату статики не боятся, но специально трогать любые выводы нежелательно. При пайке новых микросхем заземление паяльника и наличие антистатического браслета обязательно.

Удачи!

info-4all.ru