Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера. Блок для зарядки

Блок питания из автомобильного зарядного устройства

Наверняка, у каждого автолюбителя есть зарядное устройство к аккумулятору. И не в любом устройстве есть встроенный хороший стабилизатор с фильтром на выхое, что проявляется в падении напряжения при больших токах. Я вам предлагаю собрать простую схемку, состоящую из батареи конденсаторов, самого стабилизатора на КРЕН и 2-ух транзисторов. Такой преобразователь даст вам на выходе до 6 Ампер тока. Вообще эту схему можно использовать для блока питания в качестве фильтра и стабилизатора напряжения. Стабилизатор напряжения защитит при больших временных нагрузках от падения напряжения и будет стараться поддерживать определенное значение, а фильтр уберет лишние пульсации, что улучшит характеристики блока питания. Короче, сами смотрите как использовать данную схему, потому что можно и в блок питания поставить дополнительно для улучшения характеристик и в зарядное. Ниже вы видите схему такого устройства, как приставка — стабилизатор к ЗУ авто:

Давайте начнем рассматривать схему по порядку. В самом начале мы видим четыре конденсатора С1, С2, С3, С4, которые большую функцию выполняют по фильтрации пульсаций, а в меньшей степени по стабилизации тока. На самом деле, если поставить конденсатор очень большой емкости, то собирать стабилизатор вовсе не надо – у нас и так получится готовый стабилизатор. Большую емкость конденсаторов можно сравнить с обычным аккумулятором, ведь у аккумулятора уже стабилизированное питание. А в конденсаторах залит электролит, электролит заряжается, а значит они подобны аккумуляторам. То есть например, мы подключили усилитель низких частот и на басах (когда ток достигает пикового значения) басы проседают, становятся хриплыми и не четкими, а если мы подключим батарею конденсаторов, то когда ток увеличится на басе, то конденсатор просто отдаст часть энергии и бас будет четким.

В общем выбирайте сами какой делать стабилизатор. Рассчитать энергию конденсатора для нужного тока можно по формулам, которые можно поискать в интернете. Такой стабилизатор + фильтр получится около 100-150 тыс мкф и это дорого. По данной схеме сумма четырех сглаживающих конденсаторов должна составить 20 тыс микрофарад. Дальше по схеме мы видим стабилизатор напряжения собранный на КРЕНке. Стабилизируемый ток будет зависеть от марки КРЕНки, а марку можно выбрать по таблице. Транзисторы образуют мощный эмиттерный повторитель, в результате чего данная схема способна стабилизировать напряжение до 5-6 Ампер.

Если хотите схему сделать более мощной, то можно добавить еще 2 транзистора, тогда такой стабилизатор сможет стабилизировать ток до 10-11 Ампер. То есть, подключаем еще два транзистора базами паралельно к КРЕН второй ноге, два коллектора к плюсу подводимого напряжения и эмиттерами на выход. Далее ставится конденсатор в качестве фильтра большей емкости (6000мкф) и потом два конденсатора малой емкости керамические на 0,1 которые будут подавлять высокочастотные помехи. Транзисторы обязательно нужно установить на теплоотвод – радиатор. При зарядке аккумулятора постоянно следите за тем, как нагревается радиатор. Если он сильно греется, то можете установить кулер на радиатор, который будет охлаждать его. На теплоотвод устанавливают все транзисторы! Теплоотвод, как правило, из алюминия. Для более лучшей теплопроводности покупаем теплопроводную пасту, мажем тонким слоем радиатор и транзистор, ждем 5 минут и плотно прижимаем, закручивая гайкой.

Стабилизатор подключается к выпрямителю зарядного устройства. Выход стабилизатора подключаем к заряжаемому аккумулятору. Рекомендуется на выходе поставить предохранитель на 5-6 Ампер, для защиты цепи от короткого замыкания. Так же, если вы хотите установить сигнализатор подачи напряжения, т.е. при включении видеть что устройство работает, то паралельно через резистор установите светодиод. При включении устройств в сеть светодиод будет загораться. Изменяя сопротивление резистора сделайте оптимальную яркость светодиода. Все, схема готова и готова к использованию.

serp1.ru

Блок управления для зарядных устройств — Поделки для авто

Схема такого блока питания давным-давно была опубликована на одном буржуйском радио журнале. В первые собрал и опробовал ее несколько лет тому назад. С тех пор блок управления был многократно повторен, ввел некоторые изменения добавил защиту, стабилизацию и использовал как лабораторный блок питания, но сегодня рассмотрим исходную схему и узел защиты, который позднее был доработан.

Исходная схема

Схема с небольшими изменениям

Поскольку данный вариант будет работать в качестве зарядного устройства, то высокая стабилизация не так уж и актуальна, а сама схема из себя представляет регулятор тока и напряжения. В основу работы углубляться не буду, поскольку в русскоязычных архивах она встречается довольно часто, с подробным описанием.

Печатную плату к сожалению предоставить не могу, она была утрачена из-за поломки ЖД.

Несколько слов о компонентов схемы.

Чтобы не мучиться с подбором транзисторов, советую все маломощные (в том числе и в схеме защиты) заменить наNPN-BD139PNP-BD140

К стати в отличии от исходной схемы у нас добавлен еще один силовой транзистор, который подключен параллельно первому, ну и разумеется о выравнивающих резисторах не забываем.

На счет выравнивающих резисторов — в моем варианте 0,1Ом 5 ватт, китайские, самые обычные.

Силовые транзисторы стоят хорошие (как право их применяют в выходных каскадах УМЗЧ) 2sc5198, но в принципе сюда подойдут 2N3055, КТ819 (желательно в металле), КТ803, КТ805 (тоже желательно в металле) и т.п.

За счет параллельно установленных ключей выкачивал с этого блока 12 Ампер тока, но не забываем об одном — это линейная схема и при таких токах выделяется колоссальное тепло, поэтому ключам нужно хорошее охлаждение, плюс еще и кулер, если собираетесь мучить блок на больших токах.

К стати — важная особенность этого блока — функция ограничения тока, т.е можно выставить любой ток заряда вручную (в пределах разумного) вращением переменника 470R.

На вход схемы можно подавать до 35 Вольт (можно и больше, с небольшим пересчетом некоторых компонентов), на выходе получаем 0,8-32 с возможностью регулировки, хотя для зарядки автомобильных АКБ достаточно напряжения 15-18 Вольт. Ток можно регулировать от 50мА до максимума.

Защита релейная, ток срабатывания тоже можно выставить (от 1 А). Работает по принципу обычной защелки, в качестве датчика тока входной шунт в лице параллельно соединенных резисторов 0,39R 5W. Кнопка , которая имеется в схеме защиты изначально должна быть в замкнутом состоянии. Когда блок ушел в защиту, то кнопку на короткое время размыкают, затем снова замыкают, этим снимая БП с защиты.

В случае внедрения данной схемы под зарядное устройство для автомобильных АКБ, реле нужно взять на 12 Вольт с током 20 Ампер , ток в целом зависит от параметров вашего ЗУ.

Простая и очень надежная в работе схема, которую крайне, крайне трудно спалить.

Автор; АКА Касьян.

Зарядное устройство для портативных аккумуляторов

На одном из радиолюбительских сайтов увидел схему для зарядки портативных Ni-Mn и Ni-Cd аккумуляторов с рабочим напряжением 1,2-1,4 В от USB-порта. С помощью этого устройства можно заряжать портативные аккумуляторные батарейки током примерно 100 мА. Схема несложная. Собрать её не составит труда даже начинающему радиолюбителю.

Конечно, можно купить готовое ЗУ. В продаже их сейчас великое множество и на любой вкус. Но их цена вряд ли удовлетворит начинающего радиолюбителя или того, кто способен сделать самому зарядное устройство своими руками. Решил повторить эту схему, но сделать зарядное устройство для зарядки сразу двух аккумуляторов. Выдаваемый ток USB 2.0 составляет 500 mA. Так что можно смело подключить два аккумулятора. Доработанная схема выглядела так.

Так же хотелось, чтобы была возможность подключение внешнего источника питания напряжением 5 В . Схема содержит всего восемь радиодеталей.

Из инструмента потребуется минимальный набор радиолюбителя: паяльник, припой, флюс, тестер, пинцет, отвёртки, нож. Перед пайкой радиодеталей их необходимо проверить на исправность. Для этого нам потребуется тестер. Резисторы проверить очень просто. Измеряем их сопротивление и сравниваем с номиналом. О том, как проверить диод и светодиод есть много статей в интернете. Для корпуса использовал пластмассовый футляр размером 65*45*20 мм. Батарейный отсек вырезал из детской игрушки «Тетрис».

О переделке батарейного отсека расскажу подробней. Дело в том, что изначально плюсы и минусы клемм питания батареек установлены противоположно. Но мне нужно было, что бы в верхней части отсека располагались две изолирование плюсовые клеммы, а внизу одна общая минусовая. Для этого я нижнюю плюсовую клемму перенёс наверх, а общую минусовую вырезал из жести, припаяв оставшиеся пружины.

Батарейный отсек закрепил на крышке футляра тремя маленькими шурупами. Плату выпилил из старого модулятора игровой приставки «Денди». Удалил все ненужные детали и дорожки печатного монтажа. Оставил только гнездо питания. В качестве новых дорожек использовал толстый медный провод. В нижней крышке просверлил отверстия для вентиляции.

Готовая плата плотно села в корпус, поэтому я её закреплять не стал.

После установки всех радиодеталей на свои места проверяем правильность монтажа и очищаем плату от флюса. Теперь займёмся распайкой шнура питания и установкой тока зарядки для каждого аккумулятора. В качестве шнура питания использовал USB шнур от старой компьютерной мышки и кусок питающего провода со штекером от «Денди».

Последний этап настройки это установка зарядного тока. Для этого разрываем цепь диода VD1 и «+» аккумулятора. В разрыв подключаем тестер в режиме измерения тока включенного на предел 200 mA. Плюс тестера на диод, а минус к аккумулятору.

Вставляем аккумулятор на место, соблюдая полярность, и подаём питание. При этом должен загореться светодиод. Он сигнализирует о том, что аккумулятор подключен. Далее, изменяя сопротивление R1, устанавливаем требуемый ток заряда. В нашем случае он равен примерно 100 mA . При уменьшении сопротивления резистора R1 зарядный ток увеличивается, а при увеличении уменьшается.

То же самое делаем для второго аккумулятора. После этого скручиваем наш корпус и зарядное устройство готово к использованию. Поскольку различные пальчиковые аккумуляторы имеют разную емкость, потребуется разное время для зарядки этих аккумуляторов. Аккумуляторы емкостью 1400 мА/ч с напряжением 1,2 В потребуется заряжать с помощью данной схемы примерно 14 часов, а аккумуляторы 700 мА/ч потребуется всего 7 часов. У меня имеются аккумуляторы емкостью 2700 мА/ч. Но заряжать их 27 часов от USB-порта не хотелось. Поэтому я и сделал гнездо питания для внешнего источника питания 5 вольт 1А, который у меня лежал без дела.

Источник: http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Зарядка для телефона без розетки

С возникновением мобильного телефона или смартфона одновременно появилась проблема зарядки аккумуляторов. Дома или в офисе их несложно зарядить, подключив в розетку. Но человек привык держать мобильные устройства всегда под рукой, находясь в пути, в лесу, на рыбалке, где такой возможности нет.

Переносное устройство для подзарядки смартфона

Многих интересует, как называется зарядка для телефона без розетки и где ее можно найти. Самым простым решением проблемы является приобретение запасного аккумулятора для мобильника. Но это не выгодно, поскольку для каждого гаджета требуется своя батарея, а меняются они часто. Существует множество других более эффективных решений, где за основу взято переносное устройство с аккумулятором (фото выше).

Пальчиковые батарейки

Обычные батарейки вставляются в кассету и подключаются через переходник, который выбирается из комплекта. Удобным устройством является «патрон» – полый цилиндр, внутри которого могут размещаться несколько элементов (рис. а ниже).

Устройства для зарядки телефона: а – портативный от батареек; б – переходник для прикуривателя автомобиля

Покупать батарейки для этой цели невыгодно, поскольку одной из них хватает не более чем на 10 мин разговора. Для полной зарядки телефона требуется блок из 4-5 элементов, а для смартфона понадобится не менее 8 шт. При этом процесс зарядки надолго затягивается. В экстремальной ситуации способ может пригодиться. Никогда не помешает в пути иметь подобную кассету с несколькими батарейками. Вместо них можно применять аккумуляторы с возможностью подзарядки.

При путешествии на автомобиле лучше всего заряжать аккумуляторы через прикуриватель. Для этого следует купить переходник для любой модели мобильного устройства (рис. б выше).

Солнечная батарея

Высокотехнологичным возобновляемым источником электроэнергии является солнечная батарея. Кроме мобильного телефона она может зарядить планшет, фотоаппарат, плеер через вход mini-usb (рис. ниже).

Солнечная батарея Universal Solar Charger для зарядки телефона

Моделей разработано множество: Coleman Exponent Flex 5 Watt, iSun® Sport и др. Все они содержат встроенные аккумуляторы, которые под лучами солнца заряжаются 4-15 час, а в пасмурную погоду – в 3-4 раза дольше. Вес их составляет 300-500 г, а по форме напоминают портсигар или блокнот. Цены – порядка 30 $, а для зарядки ноутбука достигают 200 $.

Портативные устройства

Удобными средствами зарядки гаджетов являются внешние аккумуляторы. Они небольшие по размеру и весу, помещаются в карман и позволяют зарядить мобильный телефон с помощью кабеля.

Важным преимуществом портативного зарядного устройства является возможность зарядки любого гаджета.

Разновидностей зарядных устройств много и они отличаются между собой по техническим характеристикам. Самой важной является емкость. От нее зависит, сколько раз можно зарядить мобильник при отсутствии сети.

iBest CS-02UB

Современная модель, содержащая блок солнечных батарей и аккумулятор. Устройство может заряжаться от сети, от солнечной энергии и компьютера через USB. Емкость небольшая – 1200 мАч, а время зарядки смартфона составляет всего 1,5-2 часа. После чего емкость можно будет восстановить через солнечные батареи.

Nokia DC-11

Модель популярна, так как ее емкость составляет 1500 мАч, что хватает на зарядку большинства смартфонов. Ее можно применять для подзарядки одновременно двух устройств, подключаемых через разъемы микро-USB. Зарядка держится две недели.

Основным недостатком является узкий диапазон температуры эксплуатации, составляющий 15-250 С. При выходе за его пределы емкость аккумулятора снижается.

Mipow Power Tube 3000

Емкость устройства, напоминающего флешку больших размеров, составляет 3000 мАч. Обычно она указывается на многих моделях в конце маркировки. Работает при температуре от -100 С до +450 С, что выгодно отличает модель от предыдущей. Аккумулятор позволяет полностью зарядить смартфон два раза.

iBest SP6600 Power Tube

Модель применяется как энергоемкий источник (6600 мАч). С его помощью можно зарядить планшет. Работает в том же температурном диапазоне, как предыдущая модель и не требует каких-либо особых условий эксплуатации.

iBest CH-051UB

Устройство имеет одну из самых больших емкостей среди других аккумуляторов, применяемых в России (8200 мАч). Сигналы об уровне зарядки выдают три индикатора. Недостатком модели является невозможность подключения на подзарядку сразу нескольких телефонов.

Другие способы зарядки

Среди традиционных способов зарядки существуют другие – оригинальные, нашедшие свои ниши среди многочисленных типов моделей.

Ручная динамо-зарядка

Устройство представляет собой генератор электроэнергии с ручным приводом. На первый взгляд способ кажется недостаточно эффективным, но он обладает высокой надежностью. В любой сложной ситуации, покрутив несколько минут рукоятку динамо, можно сделать короткий звонок или отправить сообщение SMS. На полную зарядку надо потратить несколько часов.

На рис. ниже изображено одно из таких приспособлений. Смартфон подключается к нему через USB разъем, а энергия вырабатывается вращением рукоятки.

Устройство ручной динамо-зарядки

Существуют универсальные модели зарядных устройств, где динамо-зарядка является дополнительным способом.

Термоэлектрогенератор

В продаже появились элементы Пельтье в виде пластин. При нагреве одной стороны элемента и охлаждении другой, между ними появляется ЭДС, за счет которой можно заряжать мобильный телефон.

Элементы соединяются между собой последовательно и приклеиваются термопастой ко дну кастрюли, которая заполняется водой и устанавливается на огонь. Снизу производится подогрев пластин, а сверху – охлаждение (рис. ниже).

Применение термогенератора для зарядки телефона

Видео про зарядку телефона

Каким образом осуществить кустарную зарядку для любого аккумулятора, можно узнать из видео ниже.

Современные зарядные устройства позволяют заряжать аккумуляторы мобильных телефонов. Для этого они снабжены более мощными аккумуляторами, емкости которых достаточно для подзарядки мобильника. Наиболее эффективны модели с солнечными батареями, которые могут обойтись без зарядки от сети, хотя она также предусмотрена.

Оцените статью:

elquanta.ru

Автономное зарядное для мобильного устройства

Самодельное автономное зарядное устройство или аккумуляторный бустер на 5 вольт для зарядки мобильного устройства.

Бывают случаи когда такое устройство подзарядки оказывается крайне необходимым, это может быть:• "Неожиданная" поломка аккумулятора мобильного устройства и до покупки нового (пока ждем посылку из Китая) приходится часто подзаряжаться, а розетки рядом не всегда бывают.• Многодневный поход на природу, мобильная возможность подзарядиться.• Запасной вариант зарядного в экстремальной ситуации, набор для выживания.• Не вовремя сел телефон, а электричество отключили, и другие случаи.Конечно такой Бустер можно купить, но Самоделкин сперва должен сделает сам, а затем может быть и купит в магазине. Как одно из преимуществ такого устройства, это возможность заряжаться от обычных солевых, щелочных батареек.

Пункт 1. Для изготовления нам понадобятся такие...

Материалы:• Отсек на четыре аккумулятора Типа АА.• Аккумуляторы 1300-2700 мАh. (чем больше тем лучше) 4 шт.• Удлинитель USB.• Зарядное устройство для аккумуляторов АА или зарядное от старого мобильного телефона.

Инструменты:• Паяльные инструменты.• Прибор-тестер.

Пункт 2. Изготовление.

Прежде чем покупать отсек для аккумуляторов, посмотрите на старые детские игрушки или старую электронику, которая работала на пальчиковых батарейках типа АА. Возможно покупать ничего и не надо, вот только малая часть того откуда я мог извлечь такую запчасть.

Вот например нашлась старая телефонная станция, она содержит в себе то, что надо, даже не понадобилось ничего выпиливать, просто достаешь и пользуешься.

Вставляем заготовленные четыре аккумулятора, замеряем напряжение, получается больше 5 вольт, то что надо.

Почти все современные гаджеты умеют заряжаться от USB разъема, в котором как раз 5 вольт.

Поэтому отрезаем от USB удлинителя штекер-маму, смотрим по мануалу распиновку контактов, вызваниваем прибором провод + и -.

Результат: + (красный), - (черный), остальные откусываем и изолируем.

Надеваем термокембрик и обсаживаем зажигалкой.

Примеряем на месте куда будет крепиться штекер.

Для припаивания проводов к металлическим заклепкам надо использовать паяльную кислоту, тогда все быстро припаяется и пластмасса не успеет начать плавиться.

Я наношу кислоту с помощью самой палочки олова.

Быстро залудили заклепки.

Припаяли провода, + красный на (+), - черный на (-).

Для приклеивания самого разъема к корпусу, обезжириваем или просто скоблим пластмассу ножом.

Также поступаем и с разъемом.

Хорошо прогретый клей наносим на корпус и быстро прижимаем разъем.

Затем проходимся клеем вокруг и также закрываем все открытые контакты.

Откусываем ненужные провода, концы заливаем клеем.

Клей можно закрасить черным маркером.

Зарядное устройство готово, вставляем аккумуляторы одинаковой емкости.

На фото разные емкости, по причине отсутствия у меня нужных.

Емкость используемых аккумуляторов должна быть больше емкости аккумулятора в мобильном устройстве.

Теперь сделаем кабель для зарядки нашего зарядного устройства. Для этого отрезаем второй разъем от USB удлинителя, с длиной кабеля 50 см.

Разделываем провода.

Откусываем все провода кроме черного и красного.

Заделываем в термокембрик.

Зачищаем концы проводов и хорошо залуживаем.

Кабель готов. Для зарядки аккумуляторов можно использовать как простое, так и интеллектуальное зарядное устройство.

Также можно применить большинство из зарядных устройств от сотовых телефонов.

Только для начала необходимо проверить, какое на самом деле выходное напряжение у конкретного зарядного устройства. Так например из моих трех вариантов, у зарядки Сименс на выходе оказалось 8 вольт вместо должных 5 вольт, как обещано в мануале на корпусе.

Для проверки напряжения выход нагружается небольшой лампочкой на 6-12 вольт.

Поэтому, для его использования в качестве зарядного для бустера, сперва придется собрать дополнительную схему стабилизатора на 5-6 вольт.

В остальных зарядных, выходное напряжение соответствовало заявленной.

Также можно просто вынут аккумуляторы и зарядить их по отдельности в любом другом зарядном устройстве для каких аккумуляторов.

Пункт 3. Проверка работы зарядного.

Устанавливаем заряженные аккумуляторы в корпус бустера, подключаем к нему телефон с помощью USB, наблюдаем как пошла зарядка.

За час телефон взял 50% зарядки и напряжение на бустере упало до 4,9 вольт, если поставить все правильные емкости по 2700 mAh, то показатель будет еще лучше. Теперь у вас есть аварийное зарядное устройство, которое можно взять с собой в дорогу и др. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору - не более 14.4В, максимальный зарядный ток - определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих "наворотов".

Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами "494" (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) - это 0В или "общий", и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) - это "+".

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

Как оказалось, и сигнал "включение-отключение", и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три - они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет "всегда включен"):

Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В - резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В.

Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8...10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

После такой замены выходной ток не превысит 8...10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная "самодельная" часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжатся от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

Реле приклеивается к радиатору блока питания с помощью силиконового герметика (силиконового - потому что он остается эластичным после "засыхания" и хорошо выдерживает термические нагрузки, т. е. сжатие-расширение при нагревании-охлаждении), а после "засыхания" герметика на контакты реле монтируются остальные компоненты:

Провода к аккумулятору выбраны гибкие, с сечением 2.5мм2, имеют длину примерно 1 метр и оканчиваются "крокодилами" для подключения к аккумулятору. Для закрепления этих проводов в корпусе прибора использованы две нейлоновые стяжки, продетые в отверстия радиатора (отверстия в радиаторе необходимо предварительно просверлить).

Вот, собственно, и все:

В заключении, с корпуса блока питания были удалены все этикетки и наклеена самодельная наклейка с новыми характеристиками прибора:

К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность - заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядится.

К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго "стоять на зарядке" и ничего страшного при этом не произойдет - аккумулятор будет заряжен, но не "перезарядится" и не испортится.

sdelaysam-svoimirukami.ru

как сделать зарядку из компьютерного блока питания своими руками

Для подзарядки аккумуляторной батареи лучший вариант — готовое зарядное устройство (ЗУ). Но его можно сделать своими руками. Существует множество разных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средним по сложности исполнения является ЗУ из компьютерного блока питания. В статье описано, как своими руками изготовить зарядное устройство из БП компьютера для автомобильного аккумулятора.

Самодельное ЗУ из блока питания

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Инструкция по изготовлению

Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы. Для аккумуляторной батареи машины ЗУ должно иметь следующие характеристики: подводимое к батарее максимальное напряжение должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства. Именно такие условия создаются в электрической системе автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (автор видео Rinat Pak).

Инструменты и материалы

Учитывая, описанные выше требования, для изготовления ЗУ своими руками сначала нужно найти подходящий блок питания. Подойдет б/у АТХ в рабочем состоянии, мощность которого составляет от 200 до 250 ВТ.

За основу мы берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

выходное напряжение 12В;
номинальное напряжение 110/220 В;
мощность 230 Вт;
значение максимального тока не больше 8 А.

Из инструментов и материалов понадобится:

паяльник и припой;
отвертка;
резистор на 2,7 кОм;
резистор на 200 Ом и 2 Вт;
резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
два конденсатора на 25 В;
автомобильное реле на 12 В;
три диода 1N4007 на 1 А;
силиконовый герметик;
зеленый светодиод;
вольтамперметр;
«крокодилы»;
гибкие медные провода длиной 1 метр.

Приготовив все необходимые инструменты и запчасти можно приступать к изготовлению ЗУ для АКБ из блока питания компьютера.

Алгоритм действий

Зарядка АКБ должна проходить под напряжением в интервале 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают с напряжением 12В. Поэтому основная задача переделки – поднять напряжение, идущее от БП до 14,4 В.Основная переделка будет проводиться с режимом работы ШИМ. Для этого используется микросхема TL494. Можно использовать БП с абсолютными аналогами этой схемы. Данная схема используется, чтобы генерировать импульсы, а также в качестве драйвера силового транзистора, который выполняет функцию защиты от высоких токов. Для регулирования напряжения на выходе компьютерного блока питания предназначена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.

Дополнительная плата с микросхемой TL431

Там же находится резистор для настройки, который дает возможность регулировки выходного напряжения в узком интервале.

Работы по переделке блока питания состоят из следующих этапов:

Для переделок в блоке сначала нужно убрать из него все лишние детали и отпаять провода.Лишним в этом случае является переключатель 220/110 В и провода, идущие к нему. Провода следует отпаять от БП. Для работы блока необходимо напряжение 220 В. Убрав переключатель, мы исключим вероятность сгорания блока при случайном переключении выключателя в положение 110 В.
Далее отпаиваем, откусываем ненужные провода или применяем любой другой способ их удаления. Сначала отыскиваем синий провод 12В, идущий от конденсатора, его выпаиваем. Проводов может быть два, выпаять надо оба. Нам понадобятся только пучок желтых проводов с выводом 12 В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса – это черные провода, их также оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один провод зеленого цвета. Остальные провода полностью удаляются или выпаиваются.
На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы на 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
На следующем этапе нам нужно обеспечить работу блока при каждом включении в сеть. Дело в том, что БП в компьютере работает лишь в том случае, если замкнуты соответствующие провода в выходном пучке. Кроме того, нужно исключить защиту от перенапряжения. Эта защита устанавливается для того, чтобы отключать блок питания от электрической сети, если выходное напряжение, которое на него поступает, превышает заданный предел. Исключить защиту необходимо, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и она отключит блок.
Сигнал действия от защиты по перенапряжению отключения, а также сигналы включения и отключения проходят по одному и тому же оптрону. Оптронов на плате всего три. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями БП. Чтобы защита не смогла сработать при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующего оптрона перемычкой из припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к электрической сети и не будет зависеть от того, какое напряжение будет на выходе.
Перемычка из припоя в красном кружочке
На следующем этапе нужно достичь исходящего напряжения 14,4 В при работе в холостую, ведь на БП изначально напряжение равно 12 В. Для этого нам понадобится микросхема TL431, которая расположена на дополнительной плате. Найти ее не составит труда. Благодаря микросхеме регулируется напряжение на всех дорожках, которые идут от блока питания. Повысить напряжение позволяет подстроечный резистор, находящийся на этой плате. Но он позволяет повысить значение напряжение до 13 В, а получить значение 14,4 В невозможно.
Необходимо сделать замену резистора, который включен в сеть последовательно с подстроечным резистором. Его мы меняем на аналогичный, но с меньшим сопротивлением — 2,7 кОм. Это дает возможность расширить диапазон настройки напряжения на выходе и получить выходное напряжение 14,4 В.
Далее нужно заняться удалением транзистора, который расположен недалеко от микросхемы TL431. Его наличие может повлиять на правильную работу TL431, то есть он может помешать поддерживать выходное напряжение на необходимом уровне. В красном кружке место, где находился транзистор.
Место нахождения транзистора
Затем для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу, необходимо увеличить нагрузку на выход БП по каналу, где было напряжение 12 В, а станет 14,4 В, и по каналу 5 В, но его мы не используем. В качестве нагрузки для первого канала на 12 В будет использоваться резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором сопротивлением 68 Ом и мощностью 0,5 Вт. Как только будут установлены эти резисторы, можно настроить выходное напряжение без нагрузки на холостом ходу до значения 14,4 В.
Далее нужно ограничить силу тока на выходе. Для каждого блока питания она индивидуальна. В нашем случае ее значение не должно превышать 8 А. Чтобы добиться этого, нужно увеличить номинал резистора в первичной цепи обмотки у силового трансформатора, который применяется как датчик, служащий для определения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор нужно заменить на более мощный сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После этой замены резистор будет функционировать как датчик перегрузки, поэтому выходной ток не будет выше значения 10 А даже, если сомкнуть выходные провода, имитируя короткое замыкание.
Резистор для замены
На последнем этапе нужно добавить схему защиты блока питания от подключения ЗУ к аккумулятору неправильной полярности. Это та схема, которая действительно будет создана своими руками и отсутствует в блоке питания компьютера. Чтобы собрать схему, понадобится автомобильное реле на 12 В с 4 клеммами и 2 диода, рассчитанные на ток в 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, нужно подключить светодиод зеленого цвета. Благодаря диоду можно будет определить состояние зарядки. Если он будет светится, значит, аккумуляторная батарея подключена правильно и идет ее зарядка. Кроме этих деталей, нужно еще взять резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью 0,5 Вт. На рисунке изображена схема защиты.
Схема защиты блока питания
Принцип работы схемы следующий. Аккумуляторная батарея с правильной полярностью подключается к выходу ЗУ, то есть блоку питания. Реле срабатывает благодаря оставшейся в батарее энергии. После того как сработает реле, АКБ начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт релюшки БП. Подтверждением зарядки будет светящийся светодиод.
Чтобы предотвратить перенапряжение, которое возникает во время отключения катушки за счет электродвижущей силы самоиндукции, в схему параллельно реле включается диод 1N4007. Реле лучше приклеивать к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к термическим нагрузкам, таким как: сжатие и расширение, нагревание и охлаждение. Когда герметик подсохнет, на контакты реле крепятся остальные элементы. Вместо герметика в качестве крепежа можно использовать болты.
Монтаж оставшихся элементов
Подбирать провода для зарядного устройства лучше разных цветов, например, красного и черного цвета. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, быть гибкими, медными. Длина должна составлять не менее метра. На концах провода должны быть оборудованы крокодилами, специальными зажимами, с помощью которых ЗУ подключается к клеммам АКБ. Для закрепления проводов в корпусе собранного устройства, нужно просверлить в радиаторе соответствующие отверстия. Через них нужно продеть две нейлоновые стяжки, которые и будут держать провода.

Готовое зарядное устройство

Чтобы контролировать силу тока зарядки, в корпус зарядного устройства можно еще вмонтировать амперметр. Его нужно подключать параллельно к цепи блока питания. В итоге, мы имеем ЗУ, которое мы можем использовать для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля и не только.

Заключение

Достоинством данного зарядного устройства является то, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании прибора и не испортится, как бы долго ни был подключен к ЗУ.

Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

Трудно определить, зарядился аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями на амперметре и применив формулу: силу тока в Амперах, помноженную на время в часах. Экспериментально было получено, что на полную зарядку обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч необходимо 24 часа, то есть сутки.

В данном зарядном устройстве сохранена функция от перегрузки и короткого замыкания. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядник к аккумулятору с неправильной полярностью, прибор выйдет из строя.

Загрузка ...

Видео «Зарядка для автомобильного аккумулятора»

avtozam.com