Самостоятельный ремонт светодиодных лампочек. Led лампы ремонт

Ремонт светодиодных ламп своими руками — легко, просто и надежно

Светодиодные источники света стремительно завоевывают потребительский рынок и отодвигают на вторые позиции лампы накаливания, люминесцентные, ртутные и газоразрядные световые приборы. Это происходит по очень простой причине — первое, прекрасные технические характеристики; второе, полнейшая экологическая безопасность. Для их утилизации не надо специализированного оборудования и колоссальных капитальных вложений.

Рынок светодиодных ламп

Сегодня на рынке осветительных приборов светодиодные лампы занимают первое место по стоимости. Хотя и производитель дает гарантию на то, что они будут работать около 50 тыс. часов, но LED-лампы часто выходят из строя. И не потому, что они плохого качества, а по простой причине — неправильная эксплуатация.

Причины выхода из строя LED-светильников

Поломки светодиодных ламп можно разбить на несколько основных категорий:

1. Выход из строя и замена конденсатора;
2. Перегорание и замена светодиода;
3. Другие причины поломки светодиодных светильников.

По незнанию мы оставляем включённым этот осветительный прибор на несколько суток, и в итоге на третий день светильник выходит из строя. Еще одна очень распространенная причина — это заведомое использование производителем низкокачественной элементной базы. Некоторые заводы используют конденсаторы с низкой емкостью, в результате чего идет перегрузка светодиодов и быстрый выход их из строя. Хотя яркость лампы будет достаточно высокая, по сравнению с аналогичными световыми приборами одинаковой мощности.

Не стоит сразу прибегать к исключительной мере — выбрасывать лампу и идти в магазин покупать новую. Давайте попробуем разобраться в причинах выхода светодиодного устройства из строя и сделаем попытку его отремонтировать. Все работы по ремонту диодного светильника необходимо производить не торопясь, лучше три раза все перепроверить, и уже спокойно отремонтировать прибор без каких-то ошибок.

Выкручивать лампочку надо аккуратно за пластиковое кольцо, которое находится ни же колпака. Перед тем как производить ремонт светодиодных ламп, необходимо изучить электрическую схему. Начнем с ее устройства. Независимо от мощности, стоимости, завода-производителя и страны у всех ламп этого типа одна и та же принципиальная электрическая схема и абсолютно аналогичные комплектующие.

Устройство светодиодного светильника

Единственным отличием может быть устройство корпуса. У некоторых заводов-производителей он может быть неразъемным, но это легко решается при помощи простейшего бытового фена, при помощи которого корпус светильника надо нагреть и разобрать его. Схема светодиодной лампы очень проста и состоит, условно говоря, из трех частей: корпус со светофильтром, платы питания LED-диодов и модуля. Более подробная конструкция лампы изображена на схеме-рисунке.

Устройство светодиодной лампы:

1. Рассеиватель. Равномерно распределяет поток света, исходящий от светодиодов и предотвращает ослепление человека при случайном взгляде на них.
2. Светодиоды. От их количества зависит мощность лампы.
3. Светодиодная плата, на которой они, непосредственно, последовательно прикреплены и соединены между собой.
4. Радиатор. Служит для охлаждения светодиодов и предотвращения их от перегрева.
5. Формирующий напряжение узел-драйвер, который требуется для правильной работы светодиодов.
6. Корпус. Служит для крепления всех элементов светодиодной лампы и их защиты от внешних негативных факторов.
7. Цоколь лампы. Используется для правильного и плотного контакта с электрическим патроном путем вкручивания в него.

Важно! Драйвера имеют контакт с электрической сетью, поэтому перед ремонтом светодиодных ламп своими руками, необходимо обязательно обесточить прибор.

С устройством все понятно, приступим к ремонту.

Ремонт светодиодной лампы

После разборки корпуса мы увидим безтрансформаторные конденсаторы, которые являются источниками тока и выполняют роль ограничителя напряжения и тока. Вот эти конденсаторы чаще всего и выходят из строя, то есть перегорают. Производя разборку, далее мы увидим светодиоды, которые и являются источником света. Их в лампе может быть от нескольких единиц до нескольких десятков, а то и сотен штук. Светодиоды имеют рабочее напряжение 3,3 вольта и соединены друг с другом. LED-диоды могут также перегорать и соответственно требуют замены.

После того как произвели разборку светодиодную лампу и провели визуальный осмотр, приступим к установлению причины поломки и ее устранению своими руками. В большинстве случаев основной причиной нерабочего состояния LED-лампы является выход из строя светодиода. Производим визуальный осмотр и находим светодиод, который отличается от других, имея черные точки вокруг. Этот элемент сгорел и его необходимо заменить. Для этого берем бытовой паяльник небольшой мощности и выпаиваем сгоревший светодиод. На его место впаиваем новый, при его наличии.

После осмотра и замены светодиодных элементов, продолжаем дальше. Если ваши светодиоды при включении лампы «моргают» — необходимо проверить токоограничивающий конденсатор. Очень часто производители ламп применяют некачественные комплектующие. Причиной этого может быть, просто преследование цели большей реализации своей продукции из-за выхода из строя электроприборов (светодиодных ламп).

Но заменить конденсатор нам надо. Поэтому подбираем другой, с номинальной емкостью больше чем 4.7 мкФ и минимальным напряжением в 400 В и выше, так как с меньшим (250 вольт) может привести к его сильному нагреву и возгоранию всей конструкции. После замены конденсатора вы увидите разницу в яркости света. Еще одна причина замена конденсатора в лампочке. Как всем известно, у конденсатора в выключенном состоянии нулевое сопротивление, и при включении происходит скачек напряжения, что может «выжечь» один из светодиодов в лампочке.

Другие причины выхода светильника из строя

Кроме распространенных или традиционных, указанных выше, поломок, есть вероятность «познакомиться» с неисправностями нестандартными. Давайте рассмотрим вероятные причины выхода светильника из строя.

При визуальном осмотре платы, незаметно никаких повреждений, с виду качественная пайка. Но, на самом деле могут быть микротрещины, возникшие от перегрева или некачественной пайки при сборке на заводе. В итоге все комплектующие элементы находятся в рабочем состоянии, но сама лампа не светит.

Это называется эффект холодной пайки и очень часто встречается у светодиодных светильников китайского производства. Поэтому, по возможности необходимо произвести визуальный осмотр и пропайку контактов после приобретения лампочки. В результате вы спокойно будете пользоваться светодиодным светильником длительное время и не будет необходимости в дальнейшем его чинить.

При осмотре могут быть выявлены торчащие кусочки проводов или выводов от резисторов, диодов и конденсаторов, которые могут привести к короткому замыканию и, соответственно, выходу из строя светильника. В этом случае надо будет обрезать торчащие проводки маленькими кусачками, даже можно применить маникюрные, от такого диаметра и материала провода они не пострадают и не потеряют свои функции.

Меры безопасности при ремонте

Соблюдайте меры безопасности при ремонте. Нарисуйте маркером или другим способом на конденсаторе, что тот находится под напряжением, не вкручивайте лампочку в электрическую сеть в разобранном виде. Ну, а если у же это необходимо, не суйте пальцы в плату и не дотрагивайтесь голыми руками до контактов.

Произвести ремонт светодиодной лампочки дело своими руками несложное, и под силу даже начинающим домашним умельцам, было бы желание. Тем более что здесь все просто и ясно, схема проста и этот прибор можно починять. А если остались вопросы, вам поможет видео по ремонту светодиодных ламп своими руками.

instrument.guru

Ремонт светодиодных ламп: устройство и схема

electric-220.ru

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Светодиодные лампы несколько лет назад заслуженно получили популярность практически по всему миру. Их сильные стороны в сравнении с лампами накаливания или газоразрядными очевидны. Во-первых, срок их службы в несколько раз выше, чем у последних двух. Если лампа накаливания служит примерно один год, а ртутная – около четырех, то наработка светодиодной лампы может достигать более 10 лет. Во-вторых, светодиодная лампа существенно экономит электроэнергию. При том же потоке световой энергии она потребляет в 8 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, и в 2,5 раза меньше газоразрядной лампы. К тому же, для работы светодиодной лампы не используются пары ртути или другие вредные вещества, поэтому их утилизация не требует наличия специального оборудования.

Единственным недостатком светодиодных ламп является их цена. Несмотря на постоянное ее снижение, они до сих пор являются недоступными для большинства населения планеты. Как и большинство электронных предметов, светодиодные лампы иногда ломаются. Причиной поломок может стать некачественная сборка, проблемы в сети питания и т.д. Исходя из стоимости лампы, в некоторых случаях их дешевле починить самостоятельно, чем покупать новую, особенно если речь идет об изделии мощностью 20 Вт и выше.

О том, как сделать ремонт светодиодной настольной лампы своими руками – далее в статье.

Устройство светодиодной лампы

Схема светодиодной лампы довольно проста и поломки в ней случаются редко. Для того чтобы разобраться в причинах поломки, необходимо понимать принцип действия этой лампы. Обычная «лампочка Ильича» работает от переменного тока с напряжением 220 В. В ней используется свечение вольфрамовой спирали в вакуумной колбе. Соответственно, никаких дополнительных устройств не требуется. В светодиодной лампе все наоборот. Светодиод, который является непосредственным источником света, работает от постоянного тока с низким напряжением (примерно 1В). Соответственно, в лампе должно присутствовать устройство, которое преобразует переменный ток в постоянный и снижает напряжение.

Сама лед лампа, ремонт которой предстоит сделать, состоит из нескольких частей:

• Цоколь. Цоколя светодиодных ламп ничем не отличаются от галогенных или ламп накаливания. Для стандартного патрона используется цоколь Е27.
• Рассеиватель света. Пластиковая матовая колба, в отличие от ламп накаливания, не припаяна к цоколю, что делает её разборной.
• Печатная плата со светодиодами. Под колбой находится печатная плата, на которой расположены несколько светодиодов. От того, какое их количество и какой они мощности, зависит яркость свечения лампы.
• Корпус. Корпус лампы может быть выполнен из пластика или керамики.
• Плата электропитания. Дорогие лампы делаются с применением трансформаторов для снижения напряжения, дешевые – безтрансформаторные, что негативно влияет на их надежность. Также на плате имеются 4 диода (так называемый диодный мостик, который является выпрямителем) и микроконтроллер в виде микросхемы.

Инструменты для ремонта светодиодных ламп feron своими руками

Для того чтобы заняться восстановлением светодиодной лампочки своими руками, необходимо иметь минимальный набор инструментов:

1. Мультиметр. Этот прибор поможет проверить напряжение в цепи, присутствие обрывов, работу основных деталей схемы.
2. Паяльник (с канифолью и припоем). Понадобится для замены поврежденных деталей или восстановления обрывов цепи.
3. Небольшая отвертка. Этот инструмент необходим для отсоединения платы от корпуса лампы.
4. Тонкий канцелярский нож. Нужен для аккуратного отсоединения деталей от печатной платы.

Ремонт светодиодной лампы своими руками на 220в

Причин, по которым может не гореть лампа, всего две:

• Неисправность проводки (обрыв контактного провода, неисправность выключателя, неконтакт в патроне).
• Неисправность самой лампы.

Прежде чем начать разборку самой лампы, необходимо исключить первую причину.

Порядок действий следующий:

1. Итак, при включении выключателя не загорелась лампа. Простой способ проверить лампу: вкрутить в патрон любую другую, независимо от типа.
2. Если контрольная загорелась – дело в лампе, если нет – нужно искать проблему в проводке. Для этого используется простой тестер, который показывает наличие напряжения в цепи. Прислонив его к патрону при включенном выключателе, он должен показать наличие 220 В на патроне.
3. Если напряжение есть, а лампочка все равно не горит, нужно проверить, есть ли контакт между ней и усиками патрона.
4. При плохом контакте между этими деталями возникает дуга, что является причиной образования нагара на усиках. Его нужно счистить (естественно, перед этим выключив напряжение), а усики подогнуть. После этого снова проверить контрольной лампой.
5. Если напряжения на контактах патрона нет, его снимают и проверяют наличие фазы на проводке при включенном выключателе. Если на проводке она присутствует, то патрон меняют, в противном случае проверяют выключатель.

При свечении контрольной, проблемы в контактах и проводку можно отбросить и непосредственно заняться самой светодиодной лампой.

Порядок действий в этом случае следующий:

1. Перед началом ремонта лампу необходимо аккуратно разобрать. При проведении работ нужно обязательно запомнить последовательность разборки и расположение крепежных элементов. Для удобства можно снимать процесс разборки на телефон.
2. Процесс разборки светодиодной лампы довольно прост, однако, за счет большого количества мелких деталей, требует аккуратности.
3. Первым делом необходимо снять рассеиватель. Пластиковая колба крепится к корпусу лампы «в паз», и, чтобы ее снять, достаточно поддеть тонкой отверткой или ножом.
4. Следующим шагом снимается плата с закрепленными на ней светодиодами. Она прикручена к корпусу небольшими винтами. Для полного демонтажа пластину нужно тоже аккуратно поддеть отверткой.
5. Далее от корпуса лампы отделяется цоколь. Он обжат вокруг корпуса и держится на небольших зазубринах. Чтобы его отделить, необходимо разжать зазубрины (важно делать это равномерно по всей окружности цоколя). Само снятие цоколя не требует никакого усилия.
6. Затем отделяется проводка, которая соединяет плату со светодиодами и блок питания.
7. Последним этапом вынимается сам блок питания.
8. Теперь лампа разобрана и можно приступать к визуальному осмотру. Первым делом необходимо осмотреть схему на предмет оплавившихся или подгоревших деталей. Именно они в большинстве случаев являются причиной поломки лампы. Если таковая найдется, ее необходимо аккуратно выпаять и заменить на новую.
9. Если визуально причину поломки найти не удалось, то для ремонта светодиодной лампы т8 своими руками на помощь придет мультиметр. Данным прибором «прозванивается» каждая деталь платы, после чего можно точно определить вышедшую из строя.

Когда причина поломки определена, можно приступать к её разрешению:

• Одной из причин отсутствия свечения лампы может быть поломка одного из светодиодов. Их также необходимо «прозвонить» прибором. Но есть способ и проще. Нужно просто припаять два провода к обычной пальчиковой батарейке, и поочередно прислонить их к каждому из светодиодов. Неисправная деталь не даст свечения. Ее просто необходимо выпаять и заменить. Если сложно найти подобный светодиод, можно просто выключить его из цепи питания. Они в подавляющем большинстве ламп соединены последовательно. В таком случае можно просто замкнуть цепь каким-либо проводником. Для этого на место сгоревшего светодиода припаивается небольшой кусок провода. Купить светодиод сейчас не проблема. Они продаются на специальных лентах, из которой его можно в любой момент выпаять и установить на рабочее место.
• Мигание светодиодной лампы является явным признаком неисправности конденсатора. Поэтому, если появились такие симптомы, его необходимо сразу заменить. Однако, часто бывают случаи, когда светодиодная лампа мигает, если включена в сеть через выключатель со встроенным светодиодом. Их часто применяют, чтобы в темноте было легче найти выключатель. В таком случае его стоит заменить на обычную модель.
• Наиболее частой причиной выхода из строя светодиодной лампы является высыхание и закорачивание одного из конденсаторов. Их в лампе два: первый на 450 В, второй — на 100 В. Когда закорачивается первый из них, напряжение в цепи критично возрастает, что становится причиной выгорания одного из светодиодов. Лампа из-за высокого напряжения начинает гореть ярче, но недолго. Обычно после «вылета» одного из светодиодов напряжение на втором конденсаторе достигает значения 300-330 В, из-за чего он выходит из строя. После того, как это произошло, от высокого напряжения выходят из строя два резистора, полностью разрывая цепь. Прозвонив каждый из элементов, можно найти неисправность и заменить.
• Особенно «грешат» некачественными конденсаторами китайские производители. Напряжение на первом конденсаторе, чтобы лампа работала долго и качественно, должно быть не менее 240 В, потому как напряжение на светодиодах обычно составляет до 180 В. В таком случае лучше поставить конденсатор большей емкости, либо параллельно подключить еще один, тем самым добившись аналогичного результата.
• Реже всего из строя выходит драйвер (микросхема) светодиодной лампы. Ремонт драйвера светодиодной лампы своими руками не производится, он меняется на аналогичный. Модель драйвера в зависимости от параметра лампы, можно найти в специальных таблицах их производителей.
• Если есть проблемы с пайкой детали (отсутствие опыта или материалов) можно купить готовую плату лампочки. Ее замена будет гораздо дешевле покупки новой лампы.

Ремонт китайской светодиодной лампы своими руками: фото

Ремонт светодиодных ламп своими руками: видео

stroiremdoma.ru

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Светодиодные лампы используются в целях экономии электроэнергии и улучшения освещения в комнате. В случае возникновения неисправности не нужно сразу выбрасывать светильник, ведь зачастую ремонт светодиодной лампы можно сделать своими руками. Стоимость такого ремонта окажется намного меньше стоимости нового прибора.

Процедура ремонта лампы состоит из таких этапов:

1. Анализ устройства и принципа работы светодиодной лампы
2. Проверка неполадок электрической сети и люстры
3. Разборка лампы и её ремонт

Этот алгоритм позволит получить нужные знания о лампах и проверить, действительно ли проблема связана с лампой.

Устройство и принцип работы

Современная светодиодная лампочка состоит из таких элементов:

Цоколь, необходимый для вкручивания лампы в патрон люстры.

• Драйвер, или пускатель-балласт, помещенный в пластмассовый корпус с отверстиями для воздуха. Предназначен для превращения переменного тока в постоянный. Расположенные на нём конденсаторы имеют большую мощность, чем конденсаторы обычных люминесцентных ламп. Необходимость в вентиляционных отверстиях объясняется тем, что производимое диодами тепло накапливается внутри лампы. Чем больше отверстий и чем выше качество конденсаторов, тем дольше будет служить лампочка. Перепады напряжения регулируются стабилитронами, от которых тоже зависит долговечность светильника.
• Алюминиевый радиатор. Служит для охлаждения лампы. Рёбра радиатора расположены по спирали и вдоль.
• Алюминиевая плата со светодиодами. Сторона платы, повернутая к радиатору, покрыта охлаждающей термопастой, поскольку большую часть отдаваемого диодами тепла получает плата, на которой они находятся.
• Светодиоды (пять и более штук). От их количества зависит мощность конкретной лампы, а качество диодом влияет на излучаемый в результате их работы свет.
• Рассеиватель света. Зафиксирован на внутреннем алюминиевом кольце и предназначен для равномерного распределения генерируемого диодами светового излучения. Материал рассеивателя – матовый пластик, который почти не нагревается.
• Главная составляющая часть светодиодной лампы – светодиоды. Это полупроводниковые устройства, которые превращают электроток в световой пучок. Элементами диода являются подложка, по которой не проходит электрический ток, а также расположенный на ней кристалл полупроводника. Они оба находятся в корпусе, с одной стороны которого расположены контакты, а с другой – пластиковая линза. Между линзой и самим кристаллом есть небольшое пространство, заполненное прозрачным силиконом. Светодиод фиксируется на охлаждающей алюминиевой плате.

устройство светодиодной лампы изнутри

Лампочка светится благодаря рекомбинации расположенных между контактами полупроводника электронов. Контакты должны иметь разную степень проводимости. В местах расположения контактных выходов полупроводниковый кристалл легируется с одной стороны акцепторной примесью, в которой имеется недостаток электронов, и с другой стороны донорской примесью, в которой электронов слишком много. Электрический ток вызывает рекомбинацию электронов, в результате чего энергия преобразуется в свет. Может показаться, что между силой тока и яркостью света имеется прямая зависимость.

Это действительно так, но повышение силы электротока приведёт к тому, что сопротивление в полупроводнике вызовет нагревание светодиода, из-за чего контакты могут начать плавиться, а полупроводник и вовсе может сгореть.

Проверка неполадок электрической сети

Перед тем, как разбирать лампу, нужно убедиться в том, что проблема действительно связана с ней, а не с проводкой или контактами люстры. Их проверку осуществляют по такому алгоритму:

1. Измерение напряжения сети, которое должно составлять 220 Вольт. Производится при помощи вольтметра или мультиметра. Полное отсутствие напряжения говорит о проблемах электросети или выключателя.
2. Проверка состояния светильника. Если проблема осветления не решается заменой установленной до этого лампочки на другую, которая точно работает, необходимо отремонтировать люстру.
3. Анализ предохранителя на предмет целостности. Замена старого элемента новым может устранить проблемы с освещением. Использовать дешёвые предохранители не желательно, поскольку их плохое качество почти во всех случаях вызывает неисправности светильников.
4. Прозвонка проводов люстры на предмет короткого замыкания.
5. Обнаружение и устранение неисправностей драйвера, трансформатора или выпрямителей. Часто причиной проблем являются низкокачественные конденсаторы. В дешёвой люстре плохого качества даже хорошие конденсаторы не смогут долго простоять.

Если неполадки не были обнаружены, необходимо осмотреть лампу. Для проверки лампы своими руками потребуются следующие инструменты:

• Мультиметр для установления места возникновения неисправности, если её не видно невооружённым глазом.
• Паяльник для соединения диодов и драйвера по окончании ремонта.
• Отвертка для снятия болтов и отделения диодов от платы.
• Тонкий нож или скальпель.

Проверка сети

Разборка лампы

Перед началом ремонтных работ светильник нужно разобрать. Это несложное задание, если его выполнять осторожно и последовательно. Алгоритм действий при разборке таков:

• Поддеть купол лампочки плоской отвёрткой и снять его. Не стоит бояться прикладывать усилия, даже если купол не поддаётся – он действительно снимается.
• Открутить шурупы с алюминиевой платы.
• Поддеть отвёрткой пластину и снять её.
• Открутить цоколь – так же, как открывают банку с резьбой.
• Осторожно отогнуть стороны цоколя во всех продавленных местах. Снятие цоколя почти не требует усилий.
• Отделить провода на алюминиевой плате при помощи ножа или скальпеля.
• Произвести снятие драйвера.

Конструкция светодиодной лампы

Проверка светильника своими руками

Сначала разобранную светодиодную лампу осматривают визуально на предмет сгоревших или расплавленных элементов. Зачастую такие проблемы касаются драйвера лампы, но если они обнаружены на основании или в проводах, необходимо произвести перепайку. Если под рукой нет паяльника, а опыт проведения таких операций также отсутствует, лучше просто сделать замену старого драйвера новым. Приобрести драйвера без проблем можно в магазине. После этого лампочка всё-таки прослужит положенный ей срок.

Визуальный осмотр может не дать результатов, и тогда нужно проверять состояние отдельных деталей лампы при помощи специальных приборов.

Неполадки могут возникнуть в конденсаторе, ограничивающем ток, его резисторе или диодах. Все эти элементы нужно прозвонить при помощи мультиметра, который поможет определить место поломки.

Проверка работоспособности

Светодиоды – ещё один тип деталей, с которыми могут быть связаны проблемы. Не все сгоревшие диоды можно заметить невооружённым глазом: остальные необходимо проверить мультиметром или батарейкой, используя её в качестве аккумулятора.

Если мультиметра под рукой нет, можно проверить лампу, подав на неё напряжение в 1,5 В (при условии, что сопротивление составляет стандартные 150 Ом). Загоревшиеся в результате элементы работают нормально, остальные же неисправны.

Повреждённые светодиоды осторожно меняют при помощи паяльника. Лучше, если это сделает мастер, хотя справиться можно и своими руками. Менять светодиоды следует на детали точно такого же качества и цвета. Элементы можно даже выпаять из светодиодной ленты. Однако можно воспользоваться более простым выходом из ситуации и купить новую лампу.

Если светодиодная лампочка часто мигает, это свидетельствует о низком качестве конденсатора.

Данная проблема легко решается его заменой. С новым конденсатором лампочка будет опять светить ярко и без перебоев.

Выполнение вышеуказанных действий позволит дать новую жизнь неисправной светодиодной лампе. Ремонт лампы своими руками позволит сэкономить не только на покупке новой лампы, но и на услугах мастеров-электриков.

opotolkax.com

Ремонтируем светодиодную лампу самостоятельно

Предыстория

Несколько лет назад были приобретены 4 светодиодные лампочки модели GL5.5-E27 изготовленные под брендом Estares. Две из них неплохо эксплуатировались в прихожей, где освещение горит по нескольку часов в день с периодическими переключениями, одна в ванной комнате и еще 1 в туалете, где режим эксплуатации отличается более частыми коммутациями, чем продолжительностью работы.

Но, невзирая на отличие в условиях эксплуатации, по истечении трех лет, все лампочки практически одновременно стали мигать через несколько минут после включения.

Причина этого явления известна - светодиоды постепенно выходят из строя из-за повышенного тока, протекающего через них. Производитель, чтобы лампа светила ярче использует драйвер с максимально допустимым для данного типа светодиодов выходным током. Как следствие светодиоды при работе нагреваются выше допустимой для данного типа светодиодов температуры, и соответственно быстрее деградируют. При этом яркость свечения лампы со временем начинает уменьшаться, это видно не вооруженным глазом. Сопротивление светодиодов также снижается и достигает того предела, при котором начинает срабатывать защита драйвера от перегрузки и короткого замыкания, это и вызывает мигание лампочки.

Ради интереса и экономии ради было принято решение попытаться осуществить ремонт этих светодиодных ламп, а именно заменить деградировавшие светодиоды на новые и посмотреть, что из этого получится.

Разборка светодиодной лампы

Обычным канцелярским ножом с узким лезвием очень аккуратно подрезаем клей, крепящий стеклянный плафон лампы к пластиковому корпусу. Плафон не придавливаем, он очень хрупкий и легко ломается. После подрезания клея плафон легко снимается.

Весь клей, а его там не мало, с обеих частей разобранной светодиодной лампы лучше удалить. Он нам не понадобится.

Что мы видим. На тонкой плате установлено шесть светодиодов, хотя возможна установка еще трех. Очевидно, что мы имеем дело с уже классическим подключением светодиодов к драйверу, такое же применяется в светодиодных лентах, по три последовательных светодиода. То есть, в данную лампу возможно установить всего 9 светодиодов, три группы по три светодиода в каждой. Это снизит нагрузку на светодиоды и продлит срок службы светодиодной лампы.

Плата прижата саморезами к пластиковому корпусу, в котором имеются вентиляционные отверстия, через алюминиевый радиатор.

Отпаиваем провода от платы и разбираем этот слоеный пирог. Термопаста между платой и радиатором отсутствует. Вопрос нужна ли она там риторический.

Под радиатором обнаруживаем плату драйвера. Обратите внимание на обесцвечивание красного плюсового провода. Это явно вызвано повышенной температурой.

В принципе дальше разбирать светодиодную лампу смысла нет, можно просто проверить работоспособность драйвера. При подаче на вход драйвера напряжения 220 В переменного тока, на выходе должно быть около 9 В постоянного.

Соблюдайте правила электробезопасности!

Лирически-теоретическое отступление

Но если есть большое желание посмотреть, а что там и как, то аккуратно поддеваем отверткой цоколь лампы по периметру и скручиваем цоколь по резьбе. Поддеваем торцовый контакт и вытаскиваем его. После этого плата драйвера свободно извлекается.

На фото провод идущий к торцовому контакту отсутствует.

Как видим, производитель не был оригинален и использовал типовой драйвер светодиодной лампы на микросхеме BP3122. .

Типовая схема применения BP3122 следующая:

Данная микросхема была специально разработана для применения в драйверах светодиодных ламп и представляет собой микросхему управления импульсным источником питания. Ее применение позволяет значительно сократить размер драйвера, а как следствие и его стоимость, за счет сокращения применяемых дополнительных компонентов.

Рекомендуемая производителем микросхемы выходная мощность не более 6 Вт при входном напряжении 230 В ±15% и 5 Вт в диапазоне входных напряжений переменного тока от 85 до 265 В. В микросхеме реализована защита от перегрузки и короткого замыкания, защита от перегрева, а также защита от перенапряжений. С механизмом самовозврата при устранении неисправности.

Уровень стабилизированного выходного тока определяется типом применяемого трансформатора, а именно соотношением витков первичной Np и вторичной Ns обмоток, и пиковым током в MOSFET, который в свою очередь, зависит от сопротивления задающего резистора, подключенного к входу CS микросхемы.

Стабилизация тока, на выходе исследованного драйвера, осуществляется на уровне 350 мА.

Ремонт светодиодной лампы

Для замены деградировавших, на AliExpress были заказаны новые светодиоды у этого продавца.

Отпаять старые светодиоды с платы проще всего посредством фена паяльной станции (температура около 300 °С). Можно и паяльником, но придется повозиться, изготовив специальную «вилочку для пайки светодиодов». Плата весьма теплоемкая и отбирает часть тепла на себя, поэтому паяльник менее 100 Вт можно даже не рассматривать.

Убрав старые светодиоды, не прекращая подогрева снизу платы, наносим на места пайки флюс, при необходимости припой, и размещаем новые светодиоды, соблюдая полярность.

Предварительно, выводы новых светодиодов также не помешает залудить. А для удобства их последующего позиционирования на плате, отметить, например анод, маркером.

Номинальные данные приобретенных светодиодов: ток 150 мА, напряжение 3,0 – 3,2 В, теплого, белого свечения 2800 – 3500 К.

Сборка осуществляется в обратном порядке. При наличии термопасты наносим ее на обратную сторону платы.

После этого работоспособность светодиодной лампы можно проверить, включив ее на несколько часов.

Не смотрите на горящие светодиоды не защищенным глазом, это опасно для зрения. Накройте их листом бумаги!

Если все нормально, все группы светодиодов светятся равномерно и не мигают, можно приклеить на место стеклянный плафон. Лучше использовать для этого клей типа «Момент». Термоклей не годится, при нагреве лампы во время работы, он может расплавиться и плафон отклеиться и упадет.

После высыхания клея светодиодная лампа снова будет служить вам верой и правдой. Ну а если вдруг, что, вы уже знаете, как ее починить.

Список файлов

BP3122-EN-DS-Rev-1-1.pdf

Описание микросхемы BP3122

• Загрузок: 1687
• Размер: 427 Kb

imolodec.com

• 
  Бесперебойники для компьютеров
• 
  Почему энергосберегающая лампа мигает
• 
  Выбрать индукционную варочную панель
• 
  Схема индукционный котел отопления своими руками
• 
  Как разблокировать варочную панель bosch
• 
  Лампа электровакуумная
• 
  Схема укладки электрического теплого пола
• 
  Расчет электроэнергии по нормативу
• 
  Водостоп система от протечек воды
• 
  Маркировка выключателей
• 
  Обратная последовательность напряжения